Утром мы решили не искать машину со всем нашим барахлом, а заказать ее на ресепшене. Довезти до Казвина нас обещали за 40 долларей, что было, конечно, раза в два больше реальной стоимости, но пока нас устраивало.
Машину ждать оказалось довольно долго, и с ресепшена нас пришла развлекать Саназ – уж не поняла я, чья она жена, но трудится тоже там (обратите внимание на потолок у ресепшена)

И какой вы думаете первый вопрос я услышала от этой 28-летней красотки? «Почему я не крашусь?».
Еще она успела рассказать, что 6 лет замужем, но детей у нее нет, так как муж ее не любит детей.
А когда одна из мои спутниц слегка пританцевала в холле, сказала, что в Иране для женщины лучше плакать, чем танцевать.
150 км до Казвина мы преодолели за 2 часа. Водитель довез нас до въезда в город, где на кругу нашел мальчика, желающего отвезти нас до Аламута за 16 тугриков, они же туманы.
Судя по указателям до крепости было что-то около 65 км, однако ехали мы 2,5 часа при средней скорости 70 км/ч. Подобная способность иранских дорог к удлинению, которая еще ни раз будет мной помянута добрым словом, навела меня на мысль, что все указанные расстояния просто рассчитывались по линеечке, приложенной к карте, и ничего общего с реальным расстоянием, которое необходимо преодолеть, не имеют.
Где-то через час пути мне стало настолько хреново, что я попросила остановить водилу. Однако, столь приятное состояние не остановило меня от фотографирования, и вот он – первый кадр! Косинько, ну уж как смогла…

В иранские горы я влюбилась сразу же, особенно в зимнее сочетание песочно-коричневого с желто-бежевым и красным. Что-то уж очень родное…

Немного флоры…

И фауны…

У подножия оплота ассасинов мы оказались только в 14.30… Подъем обещал быть не особо долгим… Хотя теперь я понимаю, почему сей центр потребителей гашиша считался совершенно неприступным.
Вход (вернее влаз) в крепость стоил по 2 тумана с носа. Обилечивал дяденька-мотоциклист у подножия.

Вид с крепости:

15

Где-то за час мы успели забраться наверх, немного пофоткать, насмерть замерзнуть, по уши извазиться в грязи и спуститься обратно.

Отмываемся в ручье:

Водила наш совсем не рассчитывал везти нас обратно (он живет в деревеньке рядом). За ожидание и дорогу взад уже по темноте он получил 50 туманов.

По дороге он нас еще немного поводил по окрестностям, пока солнце совсем не село.

Водила наш в англицком был не особо силен, потому что он тут нам пытался показать, я так и не поняла.

Кроме красот природы, показал еще две гробницы в скале. Немало похожих мы видели в Сирии.

В Казвине мы были около 19.00. Отель Alborz оказался очень и очень недурственным, а после тегеранского выглядел так просто хоромами. А денег просили примерно столько же - 31 тыщу с копейками за ночь. Без торга.

Свалив вещички, мы отправились искать где бы пожрать, ибо прием пищи у нас ожидался по сути первый за день (чай в дороге я не считаю).
Задача отыскать расположенный рядом с отелем ресторан Yas оказалась не из легких. Мы уже было отчаялись, пока кто-то из местных не соблаговолил нас туда сопроводить.
Рис с барбарисом и огромная баранья нога, политая соусом как бычки в томате, были восхитительны. А производители местного безалкогольного пива явно настоящее даже не нюхали, потому как то, что они называли пивом, было смесью газировки «Буратино» с лимонной кислотой.

В отличие от Тегарана, в Казвине все женщины были в черных «хламидах».
В магазинах все витрины заставлены чесночным шампуням – видать, иранская фишка. Но надписи на флаконе в том числе и на русском.
В витрине детской одежды порадовал свитер со слоном и надписью также по-русски: «Издательство «Розовый слон». Жаль, фотоаппарата с собой не было…

Сейчас, все больше читая про этот город, жалею, что не задержались в сей персидской столице подольше. Там осталось немало любопытных вещей. Ну да в следующий раз, иншаллах…

Второй день начался с отличного завтрака и неопоздавшей к 8.00 машинке до Солтании. Машинка была обещана за 25 тугриков, но за час ожидания он получил еще десятку. На месте мы были через 2 часа, и за полдоллара с носа впущены внутрь.

На самом деле Солтания – это город на северо-западе Ирана, в котором находится этот мавзолей. Я-то видела фотографии, знаю, что он сохранился не особо. А спутники мои, увидев его издалека, крайне усомнились, что этот мавзолей некоторые исследователи называют «предвосхищением Тадж-Махала».

Общий вид:

Мавзолей Олджейту Ходабенде (это монгольский султан – спонсор строительства) был сооружен в 1305 – 1313 гг. (по другим данным в 1302 – 1312 гг.) тебризским зодчим Али-Шахом в городе Солтание, бывшем столицей династии ильханов, основанной монголами. Сей мавзолей является выдающимся образцом достижений иранского средневекового зодчества и одним из ключевых памятников развития архитектуры ислама (не даром юнесковский сайт). Величественное восьмигранное трехъярусное здание высотой 50 метров увенчано куполом, покрытым бирюзовыми изразцами и окруженным восемью стройными минаретами, с двумя галереями в стенах. Это самый ранний в Иране пример двухслойного купола. Мавзолей был богато украшен изразцами, поливными плитками, резными стуком и терракотой, однако в настоящее время бОльшая часть внешнего, да и внутреннего оформления утрачена.
Здание в основном было закончено в 1309 г., когда Олджейту решил перенести в мавзолей останки Имама Али, что сделало бы мавзолей основным местом паломничества шиитов. В связи с этим в узор на стенах мавзолея было включено имя Али. В дальнейшем Олджейту отказался от своего намерения, ибо подумал – и стал суннитом. Султан скромненько решил достроить мавзолей для себя, где и был захоронен в 1317 г.

Сейчас в мавзолее идут широкомасштабные реставрационные работы, как, впрочем, и во всем Иране – в этом нам еще предстоит убедиться.

24

Однако, не могу согласиться с общей направленностью этих работ. Видимо, персы привыкли к тому, что любое здание должно быть красивым, потому реставрационные работы сильно попахивают новоделом.
Хотя, возможно, у Вас будет иное мнение, вот фотография мавзолея из учебника по истории искусств.

Теперь буду пытаться оправдаться фотографиями за все, что понаписала (хотя фотографировать было крайне сложно – не подлезешь – всё в лесах, да еще и освещения никакого, плюс холод был страшный). Одно могу сказать точно – когда-то это было очень красиво.

Внутри:

Вид с галереи:

И пока не опознанные мною объекты внизу:

Тахт-е Сулейман – одно из самых сильных впечатлений об Иране.

Раньше здесь находился древний город Шейз, столица зороастрийского государства. Сей археологический комплекс расположен на склоне потухшего вулкана, и включает самый большой в мире религиозный зороастрийский храмовый комплекс Сасанидского периода Азар Гиштасб (III в.), один из трех главных храмов последователей Заратуштры, частично перестроенный в период власти ильханов (монголов) в ХIII в. Тахт-е Сулейман (он же Трон Соломона) находится в кратере вулкана и представляет из себя правильный овал, окруженный стеной. Кстати, к широко представленным тут земле, воде и воздуху, «вечный огонь» добавлялся посредством вулканического газа. Так что все присутствовало.
Также сохранились развалины храма Анахиты (VI – VII вв.), южных и северных ворот, зала коронаций, галереи Хосрова, зала совета и пр. Сайт ЮНЕСКО уверяет, что конструкция храма огня и дворца, а также общая планировка комплекса оказали большое влияние на развитие исламской архитектуры.
А теперь о названии. Собственно, к ветхозаветному Соломону это место не имеет никакого отношения. Сие название было выдумано в VII в. храмохранителями, чтобы спасти храм от разрушения со стороны мусульман.

Я видела летние фотографии – все это даже рядом не стояло с зимним пейзажем. Озеро курилось – еще бы, при внешнем немалом минусе, температура в нем +21 градус! Чисто теоретически можно было и искупаться… Но работающие там археологи сильно опасались, когда я подходила слишком близко к озеру – все-таки больше 100 метров глубины!

Кстати, LP уверяет, что из озерца ежесекундно вытекает 90 литров воды.

Вот эти два археолога провели нам небольшую экскурсию (причем от денег наотрез отказались). Видите, тот, что ногу поджал – он вообще был в шлепках. А кое-где приходилось ходить по нетоптаному снегу. Зато он вспомнил про Толстого, Гоголя и Чехова, чем немало нас удивил… (много кто у нас знает персидских писателей?)

Ещё за 7 тугриков (плюс к тому сороковнику) эти замечательные чуваки уговорили нашего водилу нас подождать часок. Водила довез нас до ближайшего города Такаб, где мы наконец-то по обедоужинали в отеле (за 13 туманов на четверых). В том же отеле мы нашли машину до Керманшаха (хотя, если честно, не рассчитывали, что кто-то из маленького городка соберется везти нас поздно вечером больше пяти часов в один конец – в Иране ночью всё вымирает. Ну, почти всё ).
Машина обошлась нам в 60 туманов, в Керманшахе мы были в 23.00.
Уже местный таксист черт знает сколько времени пытался найти запланированный мною отель, но он оказался закрыт. В итоге ночевали за 23 тугрика в какой-то страшной жути, но зато с раздельным санузлом (вы где-нибудь видели подобную роскошь???).
Белье было грязное. То, которое принесли по нашему требованию взамен, тоже вызывало большие сомнения, ну да уже первый час, пора и спать все-таки…

До юнесковского Бисотуна мои спутники ехать наотрез отказались, потому как он: а) похож на Таг-е Бостан; б) пилить до него около 40 км.
Сейчас смотрю свои записи и ужасаюсь, что за 5 км. туда и столько же обратно + 20 минут ожидания мы отдали больше 10 баксов! Ах нет, он нас еще на вокзал возил, а потом еще на один. Так что будем считать, что заработал...

Большой грот Таг-е Бостана относится к концу Сасанидского периода (VI в.). На задней стенке изображены Хосров II между Ахурамаздой и Анахитой. На коне предполагают, что опять же Хосров II. По бокам – сцены охоты. Цветной же рельеф был выполнен в 1822 г. Мохаммадом Али Мирза Доулатшахом (сыном Фатх-али шаха, большим поклонником древнеперсидского зодчества, при котором и возник так называемый «ново-сасанидский стиль»).

Малый грот – Шапур II справа и Шапур III слева.

Около обоих надписи на пахлави о том, как его звать, кто был папа, дедушка и прочие родственники, а также о том, что изображенные являются приверженцами веры маздаянской, властителями Ирана и не-Ирана (то бишь так называемого «Внешнего Ирана»).

Ахурамазда (тот, что справа) передает Ардаширу кольцо (как символ царства). А за Ардаширом стоит Митра (мой любимый зороастрийский чувак) в цветке лотоса (кстати, буддийским иконографическим приём). Под ногами у них поверженный римский император Юлиан, которого Ардашир II порешил в 363 г.

На автовокзале около 30 минут торговалась за машинку до Ахваза через Шуш и Чоха-Замбиль. Со 180 цену смогла сбить до 95. Ниже никто не хотел опускаться. Но и это нам показалось много – и таксист решил нас везти на другой, якобы более дешевый вокзал. А там уже и за стольник таксист меня просто послал (такого в моей практике еще не было). Мой блокнот уже был весь исписан ценами – как мы торговались!
На автовокзале Ленка познакомилась с каким-то сильно интеллигентным мальчиком из Ахваза, который долго и нудно рассказывал, что куда мы едем – место очень опасное (он там сам живет и потому знает), дал кучу своих адресов-телефонов, сказал, если что – звонить его маме (пока его дома не будет). Время уже приближалось к 10.30, а по моему плану мы должны были в 10.00 отчалить, ибо в 20.00 из Ахваза у нас был ночной автобус в Шираз. А мальчик все продолжал что-то рассказывать про то, что таксисты нас очень за дорого хотят везти и лучше нам сейчас поехать в какое-нибудь тур-агентство. На двадцатой минуте всех этих разговоров я уже просто не выдержала: «Тут есть кто-нибудь, кто хочет везти нас за сотню тугриков? Я хочу этого водилу!». Трое скромненько подняли ручки. Ну что ж, дорого – зато в хорошей машине (пожалуй, первый и последний раз в Иране), а то за предыдущие два дня спутники мои совсем скорячились от холода на заднем сидении (у них место посередине самым козырным считалось – так теплее). И вещи все в багажник влезли… Так как мне в машинах сильно хреново, на все время поездки мне было выделено место рядом с водителем (что немало удивляло последних).
По дороге до Суз (довольно-таки горной) видели порядка семи серьезных аварий – в основном фуры. А из перевернувшегося бензовоза полдеревни черпало разлившиеся на обочину нефтепродукты… Водила наш подавал какие-то знаки некоторым встречным машинам, но что именно он им пытался сообщить, так и осталось для меня тайной, ибо по англицки он не бельмеса.

«По окончании сих дней, сделал царь [Артаксеркс] для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые, бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные виссонными и пурпуровыми шнурами, [висели] на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа [были] на помосте, устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки подаваемы [были] в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою в тридцать тысяч талантов; и вина царского было множество, по богатству царя» (Книга Есфири 1:5-8).

Поселение здесь существовало как минимум с VI тыс. до н.э., а с середины III тыс. стало столицей Элама. Говорят, что Сузы получили свое название (Сусан или Шушан) от множества лилий, которыми изобиловала эта местность. Стены города, по Страбону, были сооружены из кирпичей и цемента, подобно Вавилонским, и были 115 или 200 стадий в окружности.
Около 640 г. до н.э. город был сожжен Ашурбанипалом, однако восстановлен в 521 г. до н.э. – Дарий I сделал его своей зимней резиденцией. Древний дворец эламских царей, построенный на искусственном холме, Дарий нашел слишком тесным для себя и перестроил по своему вкусу (тогда Шуш по сути ничем не уступал Персеполису). При Артаксерксе I он сгорел, а лет сто спустя, при Артаксерксе II, отстроен заново.

Вот что осталось от города и дворца Дария (Ападана)

Посетительница:

Особоохраняемая коняка (видать, сильно замучали...)

Неленивые люди посчитали, что сей город упоминается в Библии аж 23 раза.
Руины древних Суз были впервые исследованы в пятидесятые годы XIX в. английским геологом и исследователем Уильямом Лофтусом (не проникшим далее ахеменидского слоя); однако самые крупные открытия были сделаны впоследствии французскими археологами. Начало им положил инженер Марсель Делафуа, открывший при раскопках в 1884 – 1886 гг. холм с колоннадой дворца Дария, в том числе и фриз стрелков из лука, который, естественно, утащили в Лувр. С 1897 г. там начали археологические изыскания французы под руководством Моргана. А в 1900 г. Франция получила от персидского правительства монополию на производство раскопок (причем, занималась этим вплоть до Исламской революции 1979 г.). Кстати, это они там нашли трофейный свод законов Хаммурапи, который, естественно, уперли.
Персидские власти не могли даже обеспечить безопасность археологической экспедиции, потому им пришлось построить крепость в центре Шуша, чтобы своими силами защитить себя и других археологов. Крепость впоследствии была передана в дар городу.

Вот она (кстати, не такая уж и маленькая):

Кусочек ИГПЗС : особенностью организации власти в Сузах являлось большое влияние женщин. Для царских семей Элама были характерны браки на сестрах и левират, когда после смерти царя его брат и преемник женился на вдове умершего и тем самым получал право на престол. Поэтому цари и наследники престола в Эламе издревле носили титул «сыновья сестры». Браки на сестрах продолжались в течение очень долгого времени, во всяком случае, до середины VII в. до н.э.
Столичный статус Сузы сохраняли и после завоевания Персии Александром Македонским – дворцы Суз были назначены Александром резиденцией матери и детей Дария. А по завершении восточного похода именно в Сузах произошло массовое бракосочетание 10 тыс. греко-македонских воинов и персидских невест. Сам Александр женился на Сатире, старшей дочери Дария III, и Парисатиде, дочери Артаксеркса III.
В дальнейшем областью Суз завладевают Селевкиды, парфяне-Аршакиды, Сасаниды, арабские завоеватели, Сельджуки, монгольские Хулагуиды, Сефевиды. Считается, что сами Сузы существовали до X в. н.э. (то есть незадолго до Сельджуков), однако столичный статус постепенно утрачивается.
Так, что-то я расписалась…

Не, ещё не удержалась – эти исторические весельчаки, Фоменко и Носовский, говорят, что Сузы и Суздаль – это одно и то же. А некоторые их, хм, последователи утверждают, что это, конечно, не одно и тоже. Просто Суздаль – это «Сузы дальние». :laugh4:

По дороге наши машину (как и прочие) остановили и прямо-таки принудительно напоили всех в ней сидящих чем-то очень похожим на сладкий кофе с молоком (видать, праздник что ли у кого; может, свадьба…). Напиток сей был очень кстати – мы как обычно без обеда.

На пути к зиккурату:

Чоха-Замбиль

Сбылась мечта как минимум троих путешественников – увидеть и потрогать зиккурат…

Говорят, зиккурат в Дур-Унташ (ныне Чоха-Замбиль) – самый крупный из архитектурных сооружений эламитов. Длина сторон нижнего из четырех этажей составляла 105 м; высота сооружения – 42 м. Построен он был при царе Унташ-Напирише в XIII в. до н.э., а разрушен в VII в. до н.э. напавшими на Элам ассирийцами.
Кстати, это самый древний памятник человеческой цивилизации в Иране.
Город Дурунташ, основанный царем Ташгалем, был защищен тремя рядами стен. Первая стена окружала непосредственно зиккурат, между первой и второй находилась царская резиденция (хотя столица Элама большую часть его существования находилась в соседнем Шуштаре), и именно здесь хоронили эламских царей. На третьем уровне находились хозяйственные постройки, в частности резервуар, снабжающий водой большой по древним меркам город, стоящий посреди пустыни.
Сам зиккурат был обнаружен в виде оплывшего телля, сейчас он покрыт чем-то похожем на глину с соломой, с целью консервации. Зиккурат предназначался для поклонения Шушунаку и другим богам, имел пять ярусов (сейчас осталось только три) и был сложен из нескольких миллионов кирпичей.

Ну да, он кирпичный… в Междуречье вообще к кирпичам нежно относились

Клинопись идет по периметру всего зиккурата:

На экскурсии было немало народу – пятница

Вроде как древняя обсерватория

Отпечаток ноги ребенка в основании зиккурата

и волка на уровне повыше

Знаю, что за денежку можно попытаться пробраться на оставшиеся три яруса, но что-то мои спутники не изъявили желания, да и людно было очень…
А нам еще надо было успеть до Ахваза, а там на автобус в Шираз.
Около 19.00 мы были в Ахвазе, заплатили дяденьке его положенную сотку (он еще десятку пытался выклянчить, но тут можа и не со зла, а ошибся мальца с курсом). Автобус в Шираз обещался отправлением в 19.30, но уехал в 20.15. За это время мы успели слопать по несъедобному гамбургеру и выпить чаю. Когда я у дяденьки-кассира спросила, хде тута дамская комната, он мне ее показывал со словами: «Только вы туда быстро, а потом бегом к кассе – тут оооооочень опасно». Хм, уже второй человек нас стращает Ахвазом. Но что же тут такого ужасного, нам, альхамдулиллях, узнать так и не пришлось…
В Ширазе мы были около 5 утра. Запланированная мной гостиница располагала только номерами с удобствами во дворе (то бишь коридоре), запасная была вообще закрыта. В итоге, измученные дорогой мои спутники просто-напросто отказались уезжать из гостиницы, где номер нам предлагали за 50 баксов!!! И, естественно, потом еще и содрали за два дня в связи с ранним заездом… Цивилизация типо…
Ну, зато там можно было ванну принять. Затычкой, ввиду ее отсутствия, служило полотенце... К слову сказать, с этой работой оно справилось добросовестно. Ну а теперь пару часов баиньки...

Шираз – столица провинции Фарс. Город поэтов, роз (говорят, лучших), вина, апельсинов и много чего ещё. Расположен у подножия Загросских гор на высоте около 1500 метров.
Во время правления династии Занд с 1750 по 1781 был столицей Персидской империи, а с 1781 по 1794 и некоторое время при династии Сефевидов был столицей южного Ирана.
Около Шираза Персеполис, Фирузабад и Пасаргады – три древние столицы.

Встречал нас город недружелюбно. Нет, я уже почти забыла сколько бабла мы платим за койку с душем, так нас еще и с завтраком накололи. Ночной менеджер просто зуб давал, что завтрак у них до 13.00. Я его даже просила на часах показать, так как удивилась слегка. В итоге завтракали в 10.30 за свое бабло (и нет бы поругаться – мои на все согласились, а я позже всех к завтраку спустилась).
Наш платный завтрак попыталась скрасить девочка с ресепшена – принесла нам пирожные в честь праздника. Вроде как сегодня Мухаммед назначил Али первым имамом (поправьте, если я ее неправильно поняла). Пока все радовались пирожным, я тихо напряглась – праздник – не лучшее время для осмотра любого города, а тем более мусульманского.

Осмотр города мы начали с крепости Карим-хана (который перенес столицу в Шираз из Испагани). Крепость была частью королевского двора.
Кстати, с 1932 по 1981 г. крепость использовалась как тюрьма.

Одна из четырех круглых 14-метровых башенок начала заваливаться на манер Пизанской. Но, вроде, образумили её…

Композиция над входом в крепость:

Внутри:

Около входа в крепость крутятся пристающие детки с попугаями-предсказателями, а напротив крепости курят кальян -- торговцы приносят штучек по 5 и потчуют желающих за денежку запрещенным к публичному потреблению продуктом. Очень жалею, что не покурили тогда. Позже оказалось, что это была единственная возможность нарушить этот иранский закон…
На улице продавец газет что-то писал вязью на простых листах и тут же это продавал…
За ларьком собралась толпа нумизматов – кто-то продавал старинные монеты и купюры…

Судя по карте, рядом с цитаделью должен быть Парс Мьюзием, в который так и не удалось попасть авторам Lonely Planet. Нам повезло больше.
Хм, размерами своими он слегка ошарашил.

Не менее удивили охранники – они сказали, что музей закрыт и откроется через 15 минут. Но я увидела внутри людей и беспрепятственно зашла внутрь – там было двое смотрителей и человек 7 – 8 посетителей…

Внутри фотографировать было нельзя, потому пройдусь по тому, что снаружи и вокруг:

А теперь про то, что было внутри.
Кроме крайне симпатичных старинных Коранов и образцов оружия, привлекли мое внимание два полотна.
На первом (с надписью, что время создания и автор не известны – позже мы увидим, что для иранских музеев это обычное дело) был изображен танцующий под свирель Христос, а под сим полотном последние два двустишья из газели Хафиза:

«За счастье в круге друзей хоть в мыслях признателен будь
Ты тем, кто в пустынях бредут, лишенные теплой постели.

От песен Хафиза и впрямь взыграть могли б небеса:
Запляшет мессия под звук десницы звонкой свирели!»

На втором полотне были изображены дамы с голой грудью, которые поят вином какого-то дядечку, уже свалившегося на колени.
Назывался сей шедевр «Шейх Сан’ан и христианские девушки».

К слову, Шираз всегда славился терпимым отношением к религиозным меньшинствам. Там вроде как даже синагоги сохранились действующие. Но сама не видела.

Дальше у нас начались тщетные поиски места, где бы поесть. Из найденного и одновременно открытого была только пиццерия крайне сомнительного вида. А мы были в Иране только четвертый день и до такого еще не докатились (дальше мы докатимся ещё и не до такого). В общем, оправдывались мои худшие опасения, связанные с праздником.
Деньги также поменять не удалось – закрыты были не только все банки, но и все обменники.
Обедать пришлось (о, ужас!) в отеле.

Зато около отеля я напала на магазинчик каллиграфа. Работы мне его не сильно приглянулись, все в основном на дереве и на коже. Зато вот довольно потрепанные буклетики с образцами каллиграфии приобрела. Все, что смогла отрыть в его завалах.
Потом ещё вернулась за калямом и тушью (намешал он мне ее специфически – внутрь баночки положил скрученную веревку, потом пипеткой залил мне тушь, куда предварительно засыпал нечто, похожее на смесь металлической стружки с марганцовкой, и розовой воды).
Все это, естественно, в пути у меня частично разлилось, но до дома довезла… Теперь вот боюсь открывать…

Очень позабавила нас продажа нижнего белья – товар расположен в палатках, которые наглухо закрываются посередине на молнию (ну, как туристические). Посетительнице приотгибают уголок и заходят… Вот тебе сразу и магазин, и примерочная – в одном флаконе.

Прогулка по городу:

Тротуарчик:

Композиция с кроссовками

Рядом музей ковров:

Сумочки…

Уже в ночи мы как-то случайно попали в Наранджестан – нас таксист не понял.
Баг-е Наранджестан был построен между 1879 и 1886 гг. как нечто вроде приемной для гостей. В каджарский период использовался как правительственная резиденция. Сие здание было передано Ширазскому университету в 1966 г., и использовалось Институтом Азии под руководством археолога профессора Поупа. Кстати, около половины экспонатов в мини-музее в Наранджестане из коллекции профессора. Хотя музей странный: ну вот стоит пеликан из ляпис-лазури; написано: время создание и место неизвестны. Чего стоит в музее – видать, одному профессору было известно…
Кстати, вход туда стоил в 6 раз дороже, чем в другие достопримечательности – аж 3,5 доллара.

Вот такой он весь стеклянный… Иранская фишка…

Потолок

Эх, жаль, тётечки в отражении размытые получились…

А это деревянный потолок. Кстати, рисунки справа – и не рисунки вовсе, а фотографии, как мне показалось.

Что-то вроде музея интерьера внутри…