Каждое столичное утро нас будили лучи солнца, пробивающиеся разными цветами через традиционные витражи.

Сегодня мы решили передохнуть, никуда не ездить и посвятить день столице. Да и подарки/сувениры надо было закупить, а то последний день на пятницу приходился.

Но сначала решили посетить Национальный музей. Судя по карте, он недалеко от отеля, нужно только по мосту перейти бывшую вади (хотя, почему бывшую? В сезон дождей она становится самой настоящей рекой) и пройти пару-тройку кварталов.

Глаза разбегаются. Фотографирую «пряничные» домики с кирпичным орнаментом, верхние мостики между ними, традиционные окна с витражами.

Дорога шла мимо рынка. Привлекли внимание там традиционные пояса с местом для джамбии, патронов и сотового телефона (прогресс не стоит на месте). Табачком торгуют, ну и катом, конечно.

Дотопали до Национального музея, который расположен в таком же прянике, только побольше. На нашу беду туда привезли несколько автобусов школьниц. Мало того, что к витринам было не протиснуться, так своими «What is you name?» они меня просто достали. Раз на тридцатый я перестала реагировать.

Но и это еще не все. Из одного из залов нас просто попросили. Сказали: «Извините, вы что не видите, что школьницы пришли?»

Между тем коллекция музея очень неплохая. Кроме ожидаемых древностей там присутствует традиционная коллекция оружия (ну какой музей в Йемене без любимых мужских игрушек?), а также хорошая коллекция старых фотографий. Причем любопытно, что почти каждая каменюка с барельефами или надписями – чей-то подарок (оцените уровень йеменского черного рынка древностей). Причем бОльшая часть подарков – от президента.

После осмотра основного здания музея, мы пошли посмотреть зал с фотографиями. Там школьницы меня так одолели, что охранник сходил и позвал их учительницу. Во дворе музея они, альхамдулиллях, переключились на каких-то других европейских туристов.

В музее продаются несколько книженцией на английском. Но они нигде не выложены, надо спросить, есть ли книги, и тогда их достанут для вас из-под прилавка. Приобрели там отчет германской археологической экспедиции.

Идем дальше. Около мечети сидят каллиграфы в окружении довольно колоритного народа. Причем это не просто каллиграфы, а именно писцы. За небольшую денюжку они с радостью напишут любое прошение, любую справку, любое письмо. И к тому же сделают это красиво. При, скажем так, отнюдь не всеобщей грамотности, услуга актуальная и пользуется популярностью.

Снова попадаем на рынок. Проходим мимо рядов с пластиковыми фруктами самого зимнего московского вида. Около одной палатки серьезная давка – кат продают. То ли он тут дешев, то ли дюже заборист. Рядом молодежь играет в настольный футбол (или как это называется?). Тут вам не гламурный аденский бильярд.

Заглянули в Военный музей, который ничего значительного не оставил в моей памяти. При входе выставлены старые автомобили, основная часть экспозиции посвящена современным шахидам, во внутреннем дворе немного военной техники, в т.ч. МиГ с йеменскими опознавательными знаками. Пожалуй, и всё. Вот, не сфотографируешь (там запрещено), потом и не вспомнишь…

А вот музей фольклора мы так и не нашли. О нем не знали даже в департаменте древностей, на который мы наткнулись совершенно случайно.

В Сане, в отличие от того же Адена, довольно много блок-постов, колючей проволоки и надолбов, а так же военных патрулей. По ночам взлетают истребители и на небольшой высоте пролетают над городом. Хорошо хоть звуковой барьер не преодолевают…

Мы возвращаемся в отель положить свежеприобретенную книгу и топаем в самое сердце старого города… На некоторых домах вверху в стену смонтированы чьи-то рога. Интересно, это для красоты, а может, от сглаза? Или просто характеристика хозяина? В одном из дворов-колодцев детишки игрались с огромным старым кожаным чемоданом. Украдкой фотографирую женщин в цветных накидках. Тут это не то чтобы редкость, но и не часто встречается, у пожилых в основном. Все-таки местные дамы больше предпочитают черный.

Мальчишки увлеклись традиционной забавой – покатушки, уцепившись за багажник проезжающего автомобиля.

В одной из улочек заметили радикальное решение вопроса с односторонним движением – поперек улицы выложены огромные шипы, которые под силой тяжести колес убираются только при движение с одной стороны.

Вышли за пределы городской стены, дошли вдоль нее до крепости, которую нам не дали сфотографировать, ибо там военный объект. Ну да я потом ее из такси щелкнула.

Маленько подустав, мы решили взять такси до одного китайского ресторанчика (раз уж в Адене не попали в модный). Однако это оказалось не таким простым делом. Нет, такси-то мы взяли со второй попытки (первый сказал, что ему не по пути), но вот найти ресторан оказалось не так просто. Мы кружили, таксист выбегал и опрашивал прохожих. В итоге кто-то особо не разобравшись, видимо, направил его в индийский ресторан (не упомянутый в путеводителе). Мы были такие голодные, что было уже все равно.

Отобедали славно: кисло-острым супом, креветками, курицей в карри и рисом. Хлеб там пекут на месте. После завершения трапезы прошу чай. Говорят, что нет у них. Спрашиваю просто горячую воду с сахаром, ибо наученная горьким йеменским опытом имею с собой пакетик чая. Мне говорят, что у них нет вообще горячих напитков, но они что-нибудь попробуют сделать. В итоге бармен принес сервированную по всем правилам чашку с блюдцем (салфетка, пакетики сахара, лайм), а чай мне налили тот, что был для работников – кипятился у того, кто пек хлеб.

После трапезы взяли такси до Баб аль-Йемен, там довольно людно, народ неторопясь пожевывал, сидя на ступеньках. Внутри рынка оживление, народ уже более-менее нажевался, можно и поработать. Продают многочисленные пряности, кофейную шелуху для традиционного напитка (сам кофе тоже присутствует, для иностранцев преимущественно), торговки продают хну, вывалив ее прямо на клеенку на проезжую часть. По некоторым товарам иногда проезжают телеги, ничего, народ спокоен…

О, изюм! Целый караван-сарай изюма разнообразного цвета и качества. Значит тут растет виноград. А значит, должен быть не только изюм!

 

Вечером у Карины (Слава был на дежурстве) праздновали Рождество (с нее курица, с нас портвейн).

Ещё в отеле мы по опять же ее совету договорились о машине с водителем на оставшиеся два дня, а то что-то от бесконечных поисков мы подустали. Но пока мы трапезничали, возникла проблема – время уже вечернее, а в турполицию надо сообщать о поездках за сутки (мы-то думали они утром все без проблем получат). В результате разрешение было получено, но Карине пришлось довольно долго говорить с тем мальчиком, что все организовывал. И мальчик, надо сказать, оказался на высоте. Они с Кариной раз десять перезванивались, утрясали все вопросы, посылали курьера в номер за копиями наших паспортов, о чем-то договаривались с турполицией. В итоге разрешения уже в ночи были получены. За что и Карине, и мальчику (которого звали Абдулхамид) очередное человеческое мерси! А в целом посидели душевно, она нас с трудом выгнала в ночи.

 

 

 

Утром водитель (он нам обошелся 71$ в день, дешевле, чем аренда машины в Херце) приехал раньше минут на 20, чем безмерно нас удивил ("йеменское время" тут никто не отменял). Завтрак чуть пораньше нам тоже организовали.

 

Дорога из Саны шла аккурат мимо катовых плантаций, это такие симпатичные стройные деревца, растущие тесно друг к другу. Многие деревья были высохшие, в этом году из-за холодов много деревьев погибло. Как результат – цены выросли почти в два, а то и три раза: с 500 до 1000 – 1500 риалов за мешочек с дневной дозой (ну и в зависимости от местности цены, конечно, разнятся).

Водитель живо интересовался, пробовали ли мы кат, рассказывал о вреде сигарет и о полезности жевания, т.к. после чувствуешь себя супер-меном.

Сразу на выезде из Саны водитель свернул с дороги, чтобы мы могли сделать несколько фотографий вади. Виды тут и правда мало с чем сравнимые. Затем нас отвезли в Дом на скале – бывший дворец имама, ставший одним из основных фото-символов Йемена. При входе армия кошек разместилась в огромном кактусе.

Внутри довольно приятная экспозиция, а подниматься, к слову, не мало – я сбилась со счету, сколько там этажей. Зато виды из комнат очень приятные.

А внизу водохранилища устроены в доисторических рукотворных пещерах.

 

Выезжаем. Наступало время ката. На одном из придорожных рынков наш водитель вылез прицениться, но тут покупать не стал (то ли качество не понравилось, то ли цена). Кат обязательно должен быть свежим, т.к. через 48 часов наркотический эффект сходит на нет. Потому от него есть и некоторая польза экономики – говорят, катоторговцы всячески способствуют дорожному строительству в стране (чтобы товар было можно быстро доставлять свежим).

 

Далее на нашем пути была деревенька Тулла (она же Тилла). Высота там 2400 – 2900 метров над уровнем моря. Гид из местных провел нас немного по городу, завел к себе домой попить чаю, мне даже дал заглянуть на кухню – на женщин посмотреть, его сестер (красивые, к слову). Вообще красоту йеменских женщин еще всяческие средневековые товарищи отмечали. А вот чем они меня окончательно покорили, так это почти полным отсутствием косметики – только едва заметная черная подводка вокруг глаз. Очень уж не типично для арабок.

В Тулле осталось много домов, в которых раньше жили иудеи (их тут можно определить по выложенной кирпичом или в окнах звезде Давида), арабские же дома с пятиконечными звездами, а турецкие – с восьмиконечными. Вместо стекол в окна вставлен алебастр, пропускающий цвет, но не позволяющий прохожим видеть, что происходит в доме. В одном доме живет несколько семей (обычно родственники). Первый этаж каждого дома предназначен для скота, второй – для еды, третий для сна, четвертый – для ката и прочих приятностей.

От деревни можно подняться еще выше, если есть желание прогуляться минут 40 в одну сторону. Мы вроде как и согласились, но похоже нас гид не понял, и в итоге вывел к машине.

Мы не сопротивлялись, будет чем в другой раз заняться.

 

Потом мы заглянули в Хабабу, где мы полюбовались довольно большим по местным меркам водохранилищем, которое до сих пор используется жителями. К слову, за водой обычно ходят женщины, начиная с малых лет. В институте на лекциях по истории арабских стран Р.Г. Ланда рассказывал нам, что советские специалисты как-то провели водопровод в одну иракскую деревню. Так не прошло и недели, как местные дамы его разрушили. Так как колодец, куда они ежедневно приходили за водой, был единственным местом их встречи для бесед.

 

Далее был Шибам, где водитель нас отвел в знаменитый несколькоэтажный ресторан, который принадлежит одной даме. К слову, там и женщины работают, причем довольно бойко (наверное, родственницы). Фотография хозяйки в традиционном цветном наряде с платком, закусанным губой, висит на стене симметрично с портретом президента. Висят и еще несколько фотографий с нужными людьми.

Комнаты устроены как традиционный диван: на полу ковры, подушки по периметру и посередине низкие деревянные столы. Многочисленные тарелки-сковородки (в том числе и чугунные) и дамы, и мужчины, носят на подносе на голове. Поднос при этом достигает около полутора метров в диаметре, а тарелки выложены на нем в два ряда. И даже поднимаясь по лестнице поднос никто не поддерживает руками. Годы тренировок.

Набор блюд традиционный: местная сальта (какая-то макалка странного вкуса), что-то вроде блина, вымоченного в холодном кислом молоке, рис, картофель, немного вареной баранины (и снова вкусной, она в Йемене просто какая-то невероятная), хлеб (вот тут уже я запуталась в многочисленных видах местного хлеба), помидоры, перетертые с перцем, хлеб, запеченый с яйцом и черными семечками (все время забываю название) и какая-то приятная сладость из хлеба и меда (на удивление почти совсем не сладкая, так, слегка).

Рядом с нами в комнате трапезничали товарищи с телевидения. Трапезничали они громко, бурно реагируя на шутки (как тут принято), периодически хором запевая припев из одной популярной песни. Потом один из них, узнав, что мы русские, решил нам сообщить, что раньше мы не могли так свободно путешествовать, как сейчас.

В соседней комнате вкушали обед журналисты из национальной газеты, один из которых решил меня сфотографировать для газеты. Если это все-таки кто-то решиться напечатать, то я буду там в просто потрясающем виде. Обещал фотку на мыло прислать. Пока шлет только картинки с сердечками, уже штук 10…

После обеда наш гид не выдержал и немного пожевал закупленного на рынке ката. Ехать потом стал немного резвее. Тут вообще на дальние расстояния без ката предпочитают не ездить, т.к. кат прогоняет сон и активизирует внимание.

 

После Шибама он нас отвез в соседний Кавкабан, где уже зацвели абрикосы и миндаль. Город окружен как будто рвом (природного происхождения). Думаю, там где сейчас асфальт, раньше был перекидной мост. Высоченные городские ворота целиком облицованы листами железа.

В Кавкабане тоже есть водохранилище, рядом мечеть. От этой деревни проложена тропа вниз, до Шибама. Дорога до него займет около часа. Мы попросили гида ждать нас на полпути и полчасика прогулялись. Местные мальчишки набивались в гиды аж за 10$ (тут взрослые в два раза меньше просят). Мы отказались – трудно потеряться на одной-единственной, пусть и довольно крутой, тропе.

 

Вечером менеджер отеля попросил нас перевести на русский несколько страниц его сайта (вернее, проверить, как переводит гугл). Ну, гугл переводил, как вы понимаете, не очень, потому легче было заново написать. За нашу писанину нас напоили чаем и накурили кальяном (тут он не то чтобы часто встречается в ресторанах). За кальяном хорошо шли разговоры (ну, это у нас кальян, у остальных кат).

Менеджер наш, к слову, ни разу не видела, чтоб жевал.

Местный знаток арабского языка, который обучает тут арабскому одну француженку не юных лет, рассказывал мне о вреде кальяна, мирно пожевывая кат, периодически закуривая его сигаретой. Разговор мирно перешел на арабскую грамматику. По-моему, сидящие рядом с нами йеменцы узнали много для себя интересно. Докурив второй кальян и закончив редактировать вторую страницу, мы отправились спать. Завтра опять рано подъем.

 

 

 

Водитель наш снова приехал чуть раньше, пунктуальные тут сотрудники, однако.

Как добрались до Зафара (он же Дафар – так произносят местные) не очень помню, ибо как обычно в дороге дрыхла. Помню только, что на выезде из Саны нас подрядились сопровождать товарищи полицейские (на сей раз уже на своей машине).

Осмотр города мы начали с небольшого музея, в котором для проформы решили запретить фотографировать. В музее этом есть любопытная карта, на которой отмечены все археологические объекты Йемена.

Дальше нам показли цистерны-пещеры (в некоторые еще есть вода) и несколько камней с барельефами, вмонтированных в стены домов. В один из барельефов с изображением быка мальчишки кидали камнями, чтоб мы увидели, куда смотреть.

Сам раскоп нам тоже открыли (он огорожен), правда потом за это попросили 2,5 доллара. Наконец-то, в последней день посещения Йемена мне удалось потрогать хоть какие-то каменюки!

После мы заглянули в лежащую рядом деревушку Бейт аль-Ашваль с целью найти вмонтированные в стены домов камни. Многие из них уже сложно увидеть, т.к. хозяева пристроили к домам что-то вроде прихожей, целиком закрывающей вход (вероятно, чтобы посторонние не имели возможности даже случайно заглянуть в дом). А камни эти чаще всего расположены именно над дверью. Но кое-то все-таки нашли.

Сопровождающие нас полицейские встретили в этой деревне своего знакомого, который пригласил нас всех отобедать к себе домой. Лишать полицейских обеда было не кошерно, да и нам в общем-то любопытно, потому согласились.

Мы не торопясь пошли к его дому, а он побежал вреред, чтобы предупредить женщин и все подготовить.

Когда мы расселись в диване, хозяин принес кастрюлю с водой и поднес ее каждому по очереди, дабы гости могли помыть руки.

На обед были: хариш (густая каша, похоже, из сорго, ибо имела устойчивый привкус веника; но вполне съедобно), в эту кашу выливали марак (густой куриный бульон) и еще желающие добавляли зихавак (помидоры с перцем и еще какими-то специями, что-то вроде нашей аджики). Кашу эту ели руками. Однако нам и нашему водителю (городской, типа) принесли ложки.

Тут я поняла, почему все блюда в Йемене подаются полуостывшими – чтобы их легко можно было брать руками. Ещё конечно была их традиционная сальта (кислое молоко, куриный бульон и еще что-то плюс тунец) – получается что-то вроде супа странного привкуса, куда макают хлеб и чуть его взбалтывают. Вчера в ресторане сальта была много съедобнее, сегодняшняя горчила. Хотя все ели с удовольствием. Вообще, как я поняла, сальта – это что-то вроде пиццы, в нее идет все, что осталось от вчерашнего стола. Кроме того был лабан (кислое молоко с перцем, томатами и еще какими-то специями), ну и рис, конечно. Когда уже почти все было съедено, принесли курицу (вероятно, зарезанную для дорогих гостей). Однако военные от нее наотрез отказались – один сказал, что не ест курятину вообще, второй, что наелся. Мне пришлось съесть маленький кусок, дабы уважить хозяина, но все-таки основную часть мы оставили домашним. Живут они явно не богато. И не думаю, что мясо у них на столе каждый день.

Я думала заглянуть на женскую половину, но после чая все начали собираться (одному полицейскому позвонили и сказали, что в Зафар приехала большая группа туристов – 25 русских, надо бы их сопроводить).

Однако когда все мужчины вышли из дома и зашли за поворот, хозяин позвал меня обратно, т.к. женщины хотели со мной поговорить. Однако и ко мне они вышли с закрытыми лицами, но в цветных накидках, а не в традиционных черных. Ну да руки пожала, спасибо сказала и ушла.

Полицейские с нами распрощались, а хозяин дома попросился с нами доехать до Саны, он, оказывается, там служит (военный). К слову, полицейских и военных тут отправляют служить по всей стране, но 10 дней в месяц они дома (ну, по крайней мере те, с кем мы разговаривали). Не так уж и плохо.

 

Но нам еще надо было зарулить в Байнун, там вообще путеводитель обещал чуть-ли не уменьшенный вариант Маариба. Дорогу туда нашли с трудом, как обычно никто ничего не знает. Сама деревня стоит на горе, и дорога туда вроде как и есть, но очень узкая и сложена из огромных камней. Дальше ехать даже наш водитель не решился, хотя в деревне ему говорили: "Тут все ездят".

На въезде в деревню нас облепила толпа мальчишек, которые стали требовать тасрих (разрешение) на посещение их деревни. Мы все сначала подумали, что это шутка. Однако потом подошли взрослые и стали требовать то же самое.

Вообще-то разрешение это тут делают для турполиции исключительно, но в деревне это мало кого интересовало. С дома наверху спустился местный шейх с тем же требованием и сказал, что деревню посетить нам нельзя. Потом взял наше разрешение, ему его кто-то внимательно прочитал, и он решил, что мы можем посмотреть цистерны у его дома. При этом тасрих он решил забрать себе. Водила наш с ним долго ругался, но дяденька был не преклонен. Ушли оттуда с матюками. Уже когда мы подходили к машине, к нам подбежал мальчишка и вернул бумагу от шейха.

Уже начинало темнеть, я посмотрела несколько пещер (наполовину природных, местами доделанных людьми). До остатков Храма Солнца надо было идти хорошо в горы, километра два по никакущей дороге. А уже начинало темнеть. Сломать ногу или шею на обратном пути не было никакого желания, потому пришлось уехать ни с чем, только немного пофотографировав снизу.

На другой день уже в аэропорту приобрела книгу, где увидела, что от нас скрыли байнунские товарищи. Там есть прорубленный в скале узкий туннель, вроде того, что в Петре, только поменьше. Что же осталось от храма – пока загадка.

 

Приехали в Сану уже сильно затемно. В гостинице встретились с Кариной и ее мужем, погуляли по старому городу. Видели дом, у которого половина просто развалилась (вероятно, дожди хорошо подмыли фундамент). Попили чаю в уличной едальне, еще немного погуляли и около 23.00 разошлись. А в 02.00 у нас было такси в аэропорт. Водитель (уже другой) снова приехал чуть раньше. До Каира долетели без приключений, а египтосы снова посадили в аэропорту: рейс отложили на 1,5 часа. Вот в аэропорту все это сижу и пишу...

Всем спасибо за внимание!