Форма входа

Категории раздела

Оман [2]
ноябрь 2009 г.
Йемен и немного Каира [5]
декабрь 2009 -- январь 2010

Поиск

Календарь

«  Январь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архив записей

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0




Вторник, 29.09.2020, 02:05
Приветствую Вас Гость | RSS
Машрик - Арабский Восток
Главная | Регистрация | Вход
Путевые заметки


Главная » 2010 » Январь » 8 » часть третья, Моха – Аден – Таизз – Ибб – Сана
15:26
часть третья, Моха – Аден – Таизз – Ибб – Сана
День 4
31.12.2009


За завтраком вместо кошек и фламинго были галки. Много. Просто воронка какая-то.
Расплачиваемся, на ресепшене рядом с аптечкой стоят два рулона армейской ваты.
Мы снова двигаем вдоль Красного моря на юг. Хоху проехали мимо… Фотографирую необычные для нас дорожные знаки «дюны» и «вади». Не знаешь, что страшнее. Вади отмечены столбиками, призванными показывать уровень воды, и неасфальтовым покрытием дорожного полотна.
Проезжаем мирно пасущихся вокруг акации верблюдов. По обеим сторонам дороги все розовое – тут растут пакеты. Надо сказать, что йеменский пейзаж различается и по этому признаку – кое-где пакеты предпочитают синие, в других местах черные (тогда их не так заметно), тут розовые.
Подъезжаем к городку Моха, который дал название столь полюбившемуся европейцам кофе – мокко. Первый кофе в Европу попал именно отсюда. Фотографирую разваливающуюся башню на въезде, пейзаж снова дополняют весящие на деревьях розовые пакеты.
Городишко маленький, страшненький. Путеводитель LP пытается шутить на тему, что тут должно быть кафе Starbuks, ибо конечно же с этим у читателя ассоциируется мокко, но вот как раз Starbuksа тут и нет. Удивительное рядом. Дальше автор продолжает рассказывать, что история города возвращает нас к доисламским временам (и даже временам до Старбакса!). Искрометный юмор.
Проезжаем деревянные лачуги, полуразрушенные дома, рыжих собак (очень уж они типичны для Йемена). Собак тут, к слову, превеликое множество. Не видела ничего подобного ни в одной арабской стране. И почти все небольшие рыжие с вытянутыми мордочками.
Сбивают их тут тоже в массовом порядке. Надо сказать, что под колеса они лезут сами и притом упорно.
На пустыре справа от главной дороги выделяется высокий белый минарет. Это мечеть аш-Шадхили, построена в XV в. Вокруг нет строений, а песок тут наступает стремительно, такое ощущение, что основная часть здания через несколько лет будет просто под ним погребена. Зато за песком меньше видно мусора. Чуть поодаль старый минарет, верх его полностью разрушен.
Порт (тут это слишком громкое слово) тоже выглядит каким-то заброшенным, стоят несколько синих лодок, рядом засохшее дерево в розовых пакетах… И ярко бирюзовая вода.
Выезжаем, пейзаж на редкость однообразный. Кое-где вдоль дорог собраны немаленькие камни в горку, часто дороги по песку вдоль шоссе выложены камнями на расстоянии 1,5 – 2 метра. Кто же выполнял столь трудоемкую работу?
Постоянно летают соколы. Йеменский символ тут не только на картинке остался.
Подъехали к берегу, полюбовались мангровыми зарослями (если ими, конечно, можно любоваться). Рядом на песке множество крупных ракушек, выбираю несколько. Искупаться тут не получится, все дно в кораллах.
Едем. Изредка проезжаем одинокие домики. Люди в Йемене не боятся селиться поодиночке, что у берега, что в горах.
Плоская равнина сменяется небольшими довольно живописными горами. Хотя какое-то разнообразие! А между тем мы хорошо движемся – вот уже и Баб эль-Мандеб. Поселение тут столь невелико, что даже деревней его как-то язык не поворачивается назвать.
Время было обеденное, народ закупался связками ката и шел в едальни. Вместе с мужчинами ели дети, сидя вокруг подносов с рисом на столах на корточках. Довольно много гражданских с автоматами за плечами, никакой агрессии не выказывают, только приветствуют. Мы их, конечно, заинтересовали – ну что в этой дыре могут делать иностранцы? Однако особого любопытства никто, кроме разве что мальчишек, не выказывает.
Делаю несколько фотографий, не выходя из машины. Уезжаем… Как раз в этот момент приезжают военные из соседней части. Типа проверить, ничего с нами не случилось? Ничего…
Едем дальше, навигатор решил, что мы в море, причем по морю мы ехали, по его мнению, не менее получаса. Ну, раз мы уже в море, неплохо было бы искупаться, тем более в Баб эль-Мандебе, в этих "воротах скорби"... Интересно, это еще Красное море или уже Аравийское?
Волны, между тем, не маленькие. Дно – мелкая галька. Поваляло немного по этой галечке. Главное, успеть зайти на некоторую глубину, тогда можно и в волнах попрыгать без особой опаски.
Кстати о навигаторе. В сети не удалось найти нормальную карту Йемена, поэтому установили относительно нормальную: она, конечно, показывала, где мы находимся, но не всегда точно и никогда никакого буквенного обозначения. Т.е. ни городов, ни деревень, названий улиц в городах, ничего такого обозначено на карте не было. Соответственно, нельзя было и проложить маршрут. Т.е. в принципе можно, но только если знать точные координаты искомого места. В нашем случае это было возможно при возвращении куда-то, где мы уже были и где сообразили поставить метку. Но все это крайне неудобно.
Искупались, едем дальше. Вдоль дороги периодически встречаются значительного вида указатели на деревни из трех дворов. От некоторых их них, только увидев машину, к шоссе несутся женщины в разноцветных одеждах, размахивая пустыми полуторалитровыми пластиковыми бутылками. Просят воду. Ну нет у нас воды, совсем нет.
Въезд в некоторые деревни украшен скульптурной композицией из ребер кита. Летают соколы и ястребы. В остальном дорога на редкость монотонная и утомительная. Я засыпаю…
По дороге в Аден по ошибке зарулили в Малый Аден. Проезжаем какие-то предприятия, нефтеперерабатывающий завод. Мы еще не обедали, идем в единственный, согласно путеводителю, ресторан в городе. Он закрыт.
Возвращаемся, попадаем в Аден, проезжаем мимо здание, напоминающего католический или протестантский храм. Надо бы выяснить, что это на самом деле.
Обедаем в каком-то конгломерате ресторанов под открытым небом. Официант приносит нам салфетки и просит угостить его сигареткой.
Едем дальше в город, в район Кратер. Прямо на улицах стоят бильярдные столы, народ играет. Рядом на тротуаре примостились малыши с настольным бильярдом. Из магазинов развернутые рулоны ткани свисают как разноцветные флаги. Город похож на большой пригодный для жизни арабский город.
Заезжаем в Военный музей, нам сообщают, что откроется он через час, а 17.00. Хорошо, мы пока съездим цистерны Тавила посмотрим. Это система скальных водоемов, построенная в VI – VII вв. и восстановленная британцами в сер. XIX в. Из 53 водоемов сохранилось 13. Однако выглядят впечатляюще. Вообще в Йемене очень разнообразные отношения человека с водой, вернее, разнообразны и трогательны способы ее получения и сбережения. Ну да это отдельная тема.
Чуть поодаль от цистерн расположена зороастрийская башня молчания. Мы увидели нечто на нее похожее, что все-таки есть подозрение, что так мы ее и не нашли. Ибо указателей тут нет, что башня тут есть тоже никто не в курсе. Всё как обычно. Да и темнело уже.
Надо сказать, что в Военный музей мы хотели попасть не оттого, что дюже интересовались именно этой стороной йеменской культуры. Просто это был единственный аденский музей, открытый вечером. Обычно в Йемене музеи до 12.00 – 13.00 работают.
Экспозиция в музее очень странная, от старинных надписей и скульптур до паспортов разных районов страны и советских гидрокостюмов. И почти ни слова о гражданской войне. Зато в залах есть смотрительницы. Они пьют чай, разложившись прямо на витринах. Одна была с дочкой, которая пела в пушку, используя ее в качестве микрофона.
Для демонстрации военной формы манекены нашлись только совсем блондинистого вида. Для достоверности им подрисовывали усы и бороду фломастерами.
Во внутреннем дворе выставлена небольшая коллекция старых автомобилей и техники.

Вообще Аден, даже при таком скоротечном знакомстве, производит впечатление если не европейского, то уж приличного арабского города точно. Он абсолютно не похож на другие йеменские города, в нем ощущается длительное европейское присутствие – сначала британское, потом советское. И этот дух до сих пор не изжит, да никто особо и не старается. Несмотря на то, что буквально все путешественники отмечают, что Аден сильно проигрывает Сане в архитектурном плане, но тем не менее именно Аден похож на город в привычном нам смысле. Достаточно современный город. И гораздо более светский, чем столица.

Вдоволь налюбовавшись, мы отправились на поиски отеля и места празднования НГ. Сначала заехали в Sheraton Gold Mohur. На въезде нашу машину проверили на предмет наличия бомб. Потом металлоискатель на входе и просвечивание сумок. Мужчины вытаскивают джамбии из ножен…
Цены там оказались вполне сносными для Шератона, от 115 до 145 зеленых рублей за номер в зависимости от степени приближения окон оного к морю. За ночную тусовку просили 50$ с носа. Пока все выясняли на ресепшене, я успела прикупить себе в отельном магазинчике потрясающие бусы из крупного жемчуга. Больше мне такие в Йемене на глаза не попадались.
Узнав цены, решили прокатиться до стоящего рядом Elephant Bay Beach Resort. Машину на территорию отеля не пропустили, ибо мы тут не живем. Номера оказались в одноэтажных домиках с отдельным входом и верандой. На ресепшене стоял ценник 100$, однако нам назвали цену 70. За новогоднюю вечеринку на пляжу хотели по 25$.
Мы решили, что праздновать НГ под звездами много приятнее, чем в отельном ресторане, потому тут и остались. Вечеринка начиналась довольно рано, часов в 20.00, вернее, она уже почти началась. Потому пошли быстренько привести себя в порядок с дороги.
Нам выдали столик на пляже, чуть поодаль уже собралось все русское консульство (вот повезло-то) с водкой и прочим разнообразием. Его окружали индийские товарищи, которые ограничились только водкой. Прибежали какие-то мальчики, начали всем бесплатно раздавать Red Bull, рекламная акция. Индийские товарищи им и решили запивать водку.
Были и местные. Некоторые дамы, пришедшие в черных абаях, резво поскидывали их и ослабили платочки. У одной рукава абаи были расшиты цветными пуговицами в четыре ряда от плеча до манжеты. Говорю ей, что очень красивая у нее одежда. «Это ты красивая», – отвечает она, улыбаясь.
Мы провожаем год красненьким сухеньким. Тут ди джей решил отпраздновать Новый год почти на 10 минут раньше. Но мы не поддаемся. Традиционно за 5 минут открываем шампанское, наливаем русской паре за соседним столиком. Ими уже с трудом сей напиток пьется, отвыкли. Он тут 12 лет, она 6. Врачи, анестезиолог и физиотерапевт, работают в Сане, сюда приехали отпраздновать Новый год.
Зажигаем бенгальские огни, подходит какой-то русскоговорящий папа, просит один для сына. Спрашивает, где купили. Ну до Москвы ему далеко.
Зажигают вдалеке цифры 2010, огонь настоящий. Рядом с нами пылает высокий костер. Угощаем деток шоколадками.
Раздают хлопушки. Ох, в этом же весь песок завтра будет…
Ищу луну, поднимаю голову, она висит блином прямо над макушкой, т.е. увидеть ее можно только допивая последние капли пепси из банки. Спрашиваю у наших новых знакомых, видели ли они что-то подобное. Нет, говорят, никогда.
Народ между тем уже пошел отплясывать. А нам хочется спать, да и нашим знакомым тоже.
Где-то около часа ночи расходимся. Хороший был день.
 
День 5
01.01.2010
 
Утро начинаем с купания. На пляже еще видны следы вчерашнего празднования. Эти разноцветные хлопушечные бумажки они еще долго будут из песка выгребать...
Вода невероятно прозрачная. Заходишь по грудь, а всё дно отчетливо видно.
После завтрака покидаем Аден. Сегодня пятница, тут все закрыто.
Провожают нас только фламинго. Около них еще какие-то крупные черные птицы.
Мы едем на север, в Таизз. Дорога идет вдоль живописных гор, пытаюсь фотографировать на ходу. Глаз радуется по сравнению со вчерашним однообразием. Проезжаем мимо одинокой белой гробницы на пригорке, в Йемене их довольно много. Чуть дальше симпатичная деревенька, карабкающаяся на холм от дороги. Тут уже предпочитают синие пакеты. На фоне неба и синих окон смотрится даже вполне гармонично. На крышах домов стоят внушительные снопы соломы для скота.
Добрались до Таизза, музей оказался закрыт на реставрацию, ну да все равно сегодня пятница. Покатались по городу, забрались на самый верх (почти 2000 м), полюбовались на цитадель сверху. А город-то совсем не маленький. И какой-то притягательный…
Заглянули на рынок, многое открыто, несмотря на выходной день. Полюбовались на знаменитый местный круглый сыр, но пробовать не стали.
Купили две джамбии и жемчуг. Он здесь продается довольно короткими нитками, впритык вокруг шеи. Прошу собрать мне 2,5 нитки. Мальчишка усаживается на полу, берет леску, ловко начинает собирать. Место для обеда нашли случайно и быстро, где-то наверху, с отличным видом на город. За обедом нас одолевала наглая кошка. Поначалу я ей опасалась давать кости, она же может подаваться. Оказалось, однако, что кости кошка тоже съедает целиком.
Чуть поодаль по карнизу гулял другой котяра, но подойти не решался. Видимо, эта всех разогнала.
Чай нам принесли в чайничке из нержавейки в «корзинке» с углями. Чай местный, с корицей, имбирем и молоком.
А время между тем клонилось к вечеру, надо определиться где ночевать и что смотреть завтра. Решили доехать до Ибба, ночевать там, а уж завтра вернуться пару километров в Джиблу и затем уже двигать до Саны (т.к. рано утром на другой день у нас вылет в Мукаллу). Таизз покинуть не могли довольно долго, потому как не сообразили поставить метку при въезде в город. А так как город совсем немаленький и довольно запутанный, то пришлось проявить чудеса запоминания ориентиров, но помогло мало. Только увидев большой междугородный автобус, пристроились за ним, здраво рассудив, что если он междугородный, то в городе ему делать нечего и он нас выведет хоть куда-нибудь. Так и случилось.
В Ибб приехали уже совсем затемно. На въезде нас встречало здание с вмонтированной в стену огромной имитацией калькулятора. Университет тут. Заселились в гостиницу ("Шариф турист групп", 4000 риалов за ночь), там даже скорее апартаменты, чем просто отель. Вечером в местном кафе испили кышр, ну да и баиньки.
 
 
День 6
02.01.2010
 
Встали в 7.00, дорога сегодня долгая. Завтрака в отеле нет, вернее, он есть, но тащат они его из кафе напротив. Обещали через полчаса, ждем, полчаса проходит, завтрака нет. Собираемся, говорим, что времени ждать у нас нет. Извиняются. Кстати, завтрак уже несут, но Рома не хочет ждать. Перекусим в кафе.
Покрутились немного по Иббу, я его толком так и не разглядела. Фотографирую на ходу. Архитектура тут совсем другая, дома из камня, фасады декорированы геометрическими узорами.
Это самый зеленый район Йемена, тут выпадает наибольшее количество осадков, потому здесь находится основной сельскохозяйственный центр страны.
 
Мы возвращаемся на несколько километров на юг, в Джиблу. Город этот был основан в XI в., его история связана со знаменитой королевой Арвой.
Дорога круто идет вверх, чудом находим место для парковки и кое-как втискиваемся.
А это, пожалуй, самый красивый йеменский город, что мы видели. Проходим мимо дворца королевы Арвы. Говорят, в нем было 360 комнат (врут, столько там не поместится, если только за комнаты не считать чуланы), чтобы можно было их менять каждый день в течение года.
Сейчас дворец в строительных лесах, наконец-то видны попытки реставрации. Еще несколько лет назад путешественники писали о его плачевном состоянии.
Рядом с дворцом сохранился минарет – тут была мечеть, где молилась королева.
Чуть поодаль, внизу виднеется мечеть ас-Сунна с красно-белым минаретом XVI в.
Вокруг очень зелено. Рядом на развалинах в кактусах мирно паслась козочка.
Прямо за дворцом расположился музей королевы Арвы, очень забавный, как, впрочем, и большинство йеменских музеев.
Нас попросили подождать, пока включат генератор, дабы зажечь свет на этажах.
На первом этаже и по дороге ко второму выставлены резные деревянные двери, выше – сценки из йеменской жизни с использованием обрубленных манекенов жуткого вида: вероятно, традиционное лечение прижиганием и изучение коранических наук. На последнем этаже музея для чего-то представлены современные медицинские инструменты и препараты.
Нас тут тоже выловил гид, провел по окрестностям. Сказал, что можно посмотреть мечеть Арвы (на нее открывается отличный вид с верхних этажей музея). Ну что ж, веди…
Идем узкими улочками, хотя как-то тут и маршрутки умудряются протиснуться. Гид показывает современную систему водопровода, что проложена поверх древней.
Доходим до мечети, вход богато украшен, но нас просят зайти с другой стороны. Проводник ведет нас в школу при мечети. Протискиваемся в узком проходе, кое-где в стене выступают кирпичи – это ступени, чтобы подняться к высоко расположенной дверце.
Заходим в класс, потолки низкие, окон нет, освещение слабое, ученики сидят по четыре человека за одной партой. Шум и гам, мальчишки вообще не слушают, что им твердит учитель. А ему как бы и все равно, он повторяет и повторяет.
Потом нас заводят во внутренний двор. Он окружен галереей. По углам возвышаются два минарета, причем минареты разные, отличаются и по форме, и по цвету – один белый, как и вся мечеть, у второго центральная часть красная с белым орнаментом.
Внутрь нас уже не пускают, но дают сделать несколько фотографий от входа. Потом проводник берет наши фотоаппараты и фотографирует внутри серебряную гробницу королевы Арвы и людей рядом.
Когда фотоаппараты возвращают, пытаюсь сфотографировать разноцветную роспись вязью по деревянному потолку. Местами она уже хорошо покрыта побелкой – в Йемене свои понятия о красоте и о «реставрации». Здесь здраво рассуждают, что вещь должна служить хозяевам и посему приводят ее в тот вид, который им милее сегодня. А что там было тыщу лет назад… кто ж помнит?
Далее нас ведут на открытую площадку, оттуда можно сфотографировать вид на дворец, от которого мы сюда пришли. Из коморки за маленькой дверью имам нам выносит огромные деревянные четки, которые, якобы, принадлежали самой королеве. За свою экскурсию он хочет немного денег (доллар его вполне устроил).
Рядом кучковались два дедушки, которые просили сфотографироваться с Ромой. Потом за фото стали требовать деньги. Редкая наглость для Йемена.
Возвращаемся к машине немного другой дорогой, мимо рынка; фотографирую торговлю цитрусовыми и то, как делают местные цветные окошки. Часто на стенах города встречаются красные трафаретные надписи на английском, сообщающие, что нет бога кроме Аллаха, ну и дальше по тексту.
Возвращаемся к машине, гид получил честно заработанные 5$, а нам пора двигать на север. Да не просто на север, а с заездом в Хаммам Дамт, хотя мы его не заявляли в турполиции и Карина сказала, что туда сейчас не пускают. Ну да попробуем.
 
Мы поехали немного не типичной дорогой, туристов тут явно не ждали. Кроме того, я решила называть на постах нашей целью не Хаммам Дамт, а промежуточный пункт.
Как только мы свернули на эту дорогу, нас тормозят на посту. Подошел главный, расспросил. Сказал, что ему надо позвонить мудиру (директору то бишь). Ждем пару минут и нас пропускают. Ура!
На втором посту вопросов не возникло (видимо, предупреждены), а вот на третьем мнения разделились. Один из полицейских говорил «Проезжайте» даже не глядя на наше разрешение на передвижение, а второй долго разглядывал бумажку, потом начал рассказывать про проблемы, которые могут быть. Ну да первый его оттащил. Следующие два поста жевали кат в тенечке и на нас просто не обратили внимания (что странно, обычно кто-то на посту все-таки стоит).
Практически на каждом посту после получения ответа на вопрос о гражданстве спрашивали: «Русские? Врачи?». Такое ощущение, что русские тут синоним врача. Ну да не самая плохая ассоциация.
Дорога между тем идет меж невиданной для Йемена зелени. Успокаивали себя тем, что даже если нас не пустят в Хаммам Дамт, то такие виды стоили столь большого крюка.
По правую руку высоко на горе белая мечеть. Ой, нам что, тоже туда? Довольно скоро поднимаемся, мечеть не маленькая, рядом чья-то гробница, тоже с куполом. Кое-где видны дома, разрушенные явно не без вмешательства человека. Последствия войны? Вдоль шоссе возвращаются домой школьники в форме защитного цвета. Чуть поодаль женщины несут на голове огромные охапки хвороста.
Дорога идет вдоль бесконечных полей. Часть растений заботливо накрыты разноцветными тканями. По-моему, так заботится тут могут только о кате. Проезжаем очередную деревню. Впереди нас на приличной скорости идет грузовик, сзади за который ради забавы уцепились мальчишки. Обычная тут картина. Едем мимо рынка, продают тростник. Интересно, почём тут этот полезный товар?
Наконец-то добрались до Хаммам Дамта. Хаммам он потому, что хаммамов там много. Что-то вроде бань там, вернее, купален на сероводородные горячих источниках, которые находятся в кратере потухшего вулкана. На то и соблазнились.
Заехали в какой-то отель с купальнями, сговорились на 7,5$ за час (вообще можно было за 5$ то же самое найти). В купальне что-то вроде малюсенького бассейна 2 на 2 метра, рядом ванна и ведро. Полотенца можно только купить в ларьке рядом, напрокат не выдают.
Мы честно пытались залезть в этот «бассейн», но довольно быстро осознали, что туда даже ногу больше чем на пару секунд нельзя опустить. Вода – почти кипяток.
Ну, не зря же тут ванная (для споласкивания был бы просто душ). Наполнили ванную на половину из этого бассейна, разбавили холодной водичкой. Можно было даже частично погрузиться.
Минут через 20 это развлекалово нам надоело. В чем прелесть посещения этих купален, тоже не оценили.
Вот все пытаюсь найти на просторах русскоязычного интернета человека, которому бы удалось все-таки погрузиться в бассейн. Все очень хвалят место, но потом рассказывают, что было горячо и никто так и не смог ни разу окунуться.
Зато после этой парилки на улице почти даже прохладно показалось. Потухший вулкан (он тут вроде и не один) видно в городе практически отовсюду. А вот подъезд к нему не столь очевиден. Спрашиваю у какого-то хлопца, как бы нам к вулкану подъехать.
Он: "Тут нет вулкана".
Я: "Ок, ну вот к этой горе как?"
Он: "Ну, вы же вулкан спрашивали, у нас нет вулкана, был в этой горе, но много лет назад, а сейчас нет".
Вот и поговорили.
Покружили еще немного, нашли подъезд к месту подъема (там частично есть железная лестница). Припарковались аккурат возле полицейского участка. Нам тут удивляются, традиционно спрашивают гражданство, смягчаются, но разрешение на передвижение требуют (к слову, первый раз вне постов на шоссе). Формальности улажены, мы можем подниматься.
Подъем оказался не столь ужасен, как ожидалось, только вот высота чувствовалась. Очень чувствовалась. Немного прогулялись вокруг. Посмотрели на самую глубокую помойку в мире: примерно четверть поверхности озера, расположенного в кратере, заполнена пустыми пластиковыми бутылками. Зрелище хоть и не особо эстетичное, но необычное. Чуть потревожили товарища, пришедшего сюда пожевать кат в одиночестве. Видимо, на высоте лучше жуется. Ну да через несколько минут к нему другие товарищи присоединились.
Когда мы уже почти спустились, к подножию подъехала одна местная пара. Он пошел впереди, ей, естественно, не помогает (не принято). Ну да и не похоже, чтобы ей нужна была помощь.
 
Выезжаем. Вокруг все засеяно и ухожено. Очередные безымянные (для нас) крепости, систему искусственных водоемов...
 
Пробка какая-то. Пост, что ли? Нет, просто всех остановил гаишник и еще какой-то дядька с красным флагом дабы обеспечить торжественный выезд военной техники колонной. Техника-то еще местами ничего, а вот людей они перевозили вперемешку с вещами в огромном открытом кузове. Прямо на тюках.
Пропускали-то мы их не долго, хотя вокруг местные уже все изъерзались и всё пытались вперед проскочить, пока эти двое не видят.
Вопрос в том, как теперь обгонять эту колонну. На наше счастье сей вопрос решился сам собой – колонна поехала на заправку…
Про йеменскую армию стоит сказать особо. Не знаю, как там насчет боеготовности, но чисто внешне она производит ну совсем не грозное впечатление. В ходу несколько типов униформы и все ходят в том, что удалось раздобыть. Поэтому на армейских блокпостах можно увидеть до трех типов камуфляжей, куртки, шинели (они смотрятся особо комично почему-то), свитера самой разной расцветки – от синих в синих же пятнах у полиции до хаки в темных разводах у армейских. Ощущение полное того, что ты не в регулярной армии, а в партизанском отряде. И все жуют кат.
Оружие все советское (по типам, но не происхождению), машины же японские. Все тяжелое вооружение тоже советское, тут уж никакого сомнения нет – СССР с успехом и размахом вооружал оба Йемена.
 
Дальше до Саны доехали в целом без приключений. Бросили вещи в гостинице и поехали отдавать машину. Однако на нужную улицу выехать все не получалось.
Прокрутились час, офис уже скоро должен быть закрыться. Звоним Карине, просим позвонить в Херц и попросить нас дождаться. В конце-концов бессмысленное кружение надоело и решили прибегнуть к проверенному способу: нанимаем таксиста, чтобы показал нам нужную улицу и едем за ним. Уф, успели. Договорились и про завтрашнюю машинку в Мукалле.
Теперь можно и погулять. Хотя особо гулять-то на этой улице и негде: шоссе и малоинтересные нам магазины.
Хотя нет, некоторые витрины очень даже примечательны. В Йемене я обнаружила, что кофейная марка Чибо и сапогами занимается. Вопрос, правда, зачем в Йемене сапоги. Хотя… рядом и санки стоят… Очень интересный магазин.
Идем дальше. Сидит одинокий дяденька полицейский (они тут вечером вырастают на улицах). Рома смотрит на его автомат. Спрашивает: «Русский?». Тот: «Нет, израильский». Оригинально…
 
– О, китайский массаж. Не желаешь?
– А пойдем!
Китайский массаж в Йемене оказался не дешев (15$ за час), ну и конечно, салон оказался борделем. Но, надо сказать, что мне достался вполне массажный кабинет и хорошего уровня массаж. Роме повезло меньше: массаж был так себе, а потом еще предлагали довесок, сначала за 15$, потом цена до 5$ упала. Ну да не сговорились.
Кстати, после нас еще пришли посетители, уже местные.
В гостиницу вернулись на такси. Света там снова не было (обычное дело), потому интернет менеджер мне предоставил в соседнем офисе свой личный. Бесплатно, конечно.
Ну да отчиталась всем о приезде, и баиньки.
Категория: Йемен и немного Каира | Просмотров: 1503 | Добавил: Administrator | Теги: Арва, Таизз, Ибб, Моха, Мечеть, Баб эль-Мандеб, Забид, Джибла
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Copyright MyCorp © 2020