Утром, выглянув в окно, не удержалась и высказала свой восторг непечатно. Вид за окном был действительно достоин традиционного русского выражения восхищения – как будто живешь внутри рождественских пряников, причем все в одном стиле, но ни одного похожего на другой.

Еле соскреблись к 9.50 на завтрак (он тут до 10.00), накормили скромненько, ну да нам много и не надо. Зато дыньку дали вкусную и бананчики милипусечные. Пришел сын хозяина гостиницы, развлекал разговорами. Обещал купить нам забытую дома зарядку для сименса, т.к. в Каире мы такого чуда не нашли (там же только нокиа, потому что нокиа коннектинг пипл).

Позвонили Карине (это та, у которой известный ЖЖ по Йемену), она обещала скоро быть. Через какое-то время написала смс, что стоит в пробке. Вот последнее, с чем у меня мог ассоциироваться этот пряничный город, дорога через который идет по мощеному вади, так это с пробками. Ну да мы-то живем в старом городе, а Сана – город совсем не маленький.

Карина сходила с нами в турполицию (от гостиницы это было 5 минут пешком), там нужно получить разрешение на передвижение по стране: расписать весь маршрут точно по дням, однако, в итоге дают бумагу, где никакие города не указаны. Но, говорят, что на важных блок-постах есть доступ к общей базе, куда вносятся все планируемые перемещения туристов (для того и требуют, чтобы их предупреждали за день до передвижений, чтобы успели внести). Мы планировали доехать до Адена, а оттуда по побережью до Мукаллы, однако, этот переезд, открытый еще месяц назад, сейчас закрыт для туристов. Из Мукаллы нельзя доехать даже до Бир Али и Каны (это живописное местечко на побережье не очень далеко от Мукаллы по дороге Аден-Мукалла). Потому весь маршрут пришлось перекраивать на месте и впопыхах. Раз нельзя доехать до Мукаллы на машине, то в Хадрамаут можно попасть только на самолете. Потому напланировали передвижения на машине мы только до 2 января, а 3 решили вылететь в Сейюн. Вся процедура получения разрешения заняла меньше 10 минут, нам выдали бумажку, на которой кроме герба и печати, стояла практически только дата и все. Вот ее надо было отксерачить в большом количестве экземпляров и хранить аки зеницу ока.

Здесь необходима небольшая, но важная ремарка. Разрешение делается за сутки, при этом в нем обязательно указывается и номер машины, на которой вы собираетесь передвигаться. Но т.к. Карина забронировала нам машину заранее, то у нас уже были данные на машину. Собственно, ровно поэтому вся процедура и прошла столь быстро. Снова спасибо Карине!

Потом мы взяли такси до Херца, где Карина с мужем нам заказали машину.

Таксе в Сане стоит около 500 тугриков (то 2,5 доллара), есть еще редко встречающееся целиком желтое или желто-красное такси, оно едет по счетчику (что часто много выгоднее).

Семиместная судзуки гранд витара стоила 89 долларов, но благодаря Карине и ее мужу, нам организовали скидку 15%, т.е. 77$ в день. И это притом, что машину мы брали не до 8 января, как обещали, а только до 2-го. Сдачи у них не было, сказали, 60 баксов потом заплатите. И тебе при этом никаких лишних бумажек и чеков, никаких залогов (кроме паспорта, взамен дают ксерокопию с печатью).

Карточки в Йемене не в ходу, расплатиться в принципе можно, то тогда к счету прибавят еще 5% комиссии. Однако…

Спросили, можно ли будет у них взять машину в Сейюне. Сказали, что без проблем, но 50 баксов за доставку машины туда (решили пока подумать).

От Херца уже на своей машинке поехали в авиакомпанию, узнать, есть ли билеты до Сейюна на 3 января. Авиакассы находились прямо напротив Херца, на другой стороне улицы, но Карина сказала, что безопаснее доехать, чем тут переходить.

В авиакассах еще были какие-то работники, однако, Махмуд, который специалист по авиакомпании Феликс (а только у нее есть вылет в нужный нам день) уже ушел жевать кат. Время 13, он будет после 17. Ну да оно оказалось к лучшему.

Вся столица ушла на обеденный отдых (читай: жевать кат), ну и мы поехали на званый обед к Карине. Познакомились с ее потрясающей собакой Никой и морской свинкой. С попугайчиками почему-то не пошли знакомиться. Вскоре приехали и ее муж с дочкой. Отобедали душевно, поболтали, еле разошлись. Я потом засела в интернет. Попили кофе, дождались 17.00 и поехали за билетом.

Махмуд уже пришел, билеты были. Слава (муж Карины) посоветовал брать билет не до Сейюна, а до Мукаллы, чтобы посмотреть все интересности по дороге. Да и офис Херца там есть, значит не придется платить за доставку машины туда. Билет Сана - Мукалла обошелся в 190$ туда-обратно с носа. К слову, дешевые авиабилеты (о которых довольно часто можно прочитать в и-нете) в Йемене есть, да не про нашу честь, как говорится. Это только для резидентов. Иностранцы за все платят по полной…

После мы поехали искать, где бы отксерачить наше разрешение на передвижение (сделать это можно в любом фото-салоне). Приехали в одно место, а там свет вырубили (в Йемене сие довольно часто), другое было закрыто. В итоге нашли, отксерили. Рядом у уличного торговца купили страшненькую карту Саны (3$), которой в итоге все равно не воспользовались (наша маленькая была лучше). Время близилось к 18.00 и мы поехали ужинать. Обстановка в ресторане, в который нас привела Карина, была очень простая (а другой в Йемене мы и не видели особо), а вот еда выше всех похвал. Нам подарили рыбку, приготовили опипинительную баранью ножку, рис, овощи, два густых соуса с рубленными овощами, лаймовый напиток и, главное, хлеб.

В Йемене видов хлеба чуть не 20 штук, но вот этот самый вкусный. Забыла только название, надо у Карины спросить. Это тонкий лаваш из немного слоеного теста, размером со стандартный стол. Его приносят и горочкой укладывают прямо на клеенку. Мы так и не смогли его доесть, хотя вкусно невероятно.

А еще удивили местные ложки, арабская вязь на которых стилизована под сабейские письмена.

Трапезничали мы не долго, да вот только на выходе из ресторана не обнаружили нашу машину.

Карина вдалеке углядела эвакуатор, и мы направились к нему. Однако эвакуатор оказался не по нашу душу, приехал машину после ДТП забирать. Около него бегают двое дяденек-милиционеров в окружении толпы детей и взрослых. Нам не подступиться. Когда, наконец, на иностранцев обратили внимание, дяденьки нам сообщили, что машину нашу увезли и вроде как скоро привезут. Карина позвонила мужу, чтоб он с ними поговорил. Они потом с ее телефона начали еще кому-то названивать (надеюсь, не в Гондурас бананы заказать). В итоге они нас загрузили в такси, сказали таксисту куда нас везти.

Я думала, что мы сейчас в полицию едем, а оказывается на стоянку, где мы просто сели в машину и нам открыли ворота. Денег не взяли. Мы решили, что приключений на сегодня хватит и поехали в сторону гостиницы.

Там нас ждала на сей раз уже приятная неожиданность в виде бесплатного интернета. Называется гостиницаа Голден Даар (Даар Дахаб по местному), обошлась в 25$ за ночь с завтраком.

 

 

 

Утречком двинули в к морю, в сторону Ходейды. Указателей нет и, похоже, не предвидится.

Сразу после первого блок-поста, в 10 – 15 км от Саны в деревне аль-Хасаме слева от дороги (до заправки, что справа и до деревни Минд) мы увидели остатки какой-то не очень старой крепости, путеводители о которой, естественно, молчали, на карте тоже никаких значков (дальше сие окажется обычной практикой). Спрашиваю у мальчишек, как называется-то? Говорят: "Это называется крепость". Какая непонятливая тетя. Внизу камнями выложена довольно большая площадка (может, рынок тут у них?). Рядом небольшой резервуар для воды. Подобных в Йемене множество. Но я вижу впервые, потому фотографирую как японец. Пытаюсь издалека заснять болтающих женщин с огромными тазами на голове. И они их даже хоть изредка не поддерживают!

Надо сказать, что женщины тут активно протестуют против фотографирования, несмотря на полную замотанность (видно только глаза). В деревне на женщинах есть цветная одежда, в городах такого не увидишь, там все только в черном (просто исламской одежды нет вообще, только абая + хиджаб, закрывающий все, кроме глаз). Лица открыты у единиц, думаю, даже менее одного процента (говорят, что чаще у южанок).

Дорога почти сразу пошла в горы. Поначалу я сие переносила ничего, но вот часа через два накатило. Я завалилась на заднее сиденье, под голову положила кофту, чтоб не сильно долбилась, ноги уперла в чемодан, чтобы не скатиться и даже умудрилась уснуть.

Водят тут, конечно, как нигде (а уж я не так чтобы мало на машине по Арабиям поездила). Например, если кто-то начинает выезжать с обочины, то едущий в правом ряду отъезжает налево (чтоб ему не въехали в бочину), а кто там едет сзади и на какой скорости никто не смотрит (видно зад берегут меньше). Да и вообще зеркалами и поворотниками тут не пользуются. Пропускать тоже не принято, принято пытаться медленно и одновременно протиснуться. А дорога еще и в горах.

Мы так затормозили один раз, хорошо я уже проснулась к тому времени, а то неизвестно что бы разбила себе (лицо уж точно). Благо АБС сработала.

Аль-Манаху (горное поселение), в которую мы собирались заехать, мы пропустили, т.к. указатель был на другое селение, а спросить я не могла ибо дрыхла. Ну да в другой раз, иншаллах.

Проезжали живописные террасы (в Йемене очень популярно террасное земледелие), рынки (главная дорога через город всегда идет через рынок. Вернее, это скорей всего рынок устраивают у дороги), остановились у кладбища с ровными бетонными плитами…

Как подъезжали к городу уже не помню.

В Ходейде нас в гости ждала Аза (девушка, с которой мы за несколько дней до моего приезда списались по интернету и она любезно пригласила нас отобедать у нее), обещали приехать к 13.00, да не рассчитали с горными дорогами, притащились только к 15.00 (и это притом, что мы никуда не заезжали). На обед нас ждали куриный суп, огроменные крабы из порта, где работает доктором муж Азы, рыба (на которую уже физически не хватило сил) и еще не помню чего.

Накормленные, мы решили съездить искупаться, пока еще солнце не село (даром что ли на море приехали, да еще на Красное).

На местном пляже народу было столько, что мы даже не стали подходить. Уехали за город, ну и уже традиционно для Аравийского полуострова застряли в мокром песке. Нас увидели, подошли двое дяденек, откапывали нас руками, каждое колесо. Потом подъехал какой-то местный товарищ с женой на машине, пытались нас вытащить, но веревка дважды рвалась. Ну да на третий раз вытащили. А у нас даже с собой денег не было, откапывающим чувакам дать, – на пляж с собой не стали кошелек брать.

Дяденька на джипе оставил нам еще и свой телефон, на тут случай, если опять застрянем. После всего этого мы все-таки попытались искупаться, однако, во время отлива вода отошла так далеко, что Красное море стало просто каким-то Финским заливом. Шли, шли, и все по колено. Так и не искупались в итоге. Вернулись к Азе, еле отмылись после всей этой грязищи. Да еще и свет выключили (в Йемене это в порядке вещей). От Азы мы ушли уже после 22.00, когда дети уже уснули.

В первых двух гостиницах, куда мы заехали, мест не было. Заселились в "Аль-Коха Плаза Свитс" за 25$ без завтрака. Завтрак меньше, чем на 5$.

Всего за этот день на блок-постах у нас забрали 4 бумажки.

 

 

 

Завтракали в отельном ресторане с удивительной раскраской стен, как будто это обои наклеены без учета стыковки рисунка. Только вот были это не обои, а краска. Как им удалось добиться такого эффекта – загадка.

Выезжаем, раньше я думала, что в Москве много рекламы. Оказывается, это смотря с чем сравнивать. В Ходейде (да и не только в ней) стены главных улиц утыканы так, что за рекламой не разглядеть дорожные указатели, которых, впрочем, не так чтобы много.

Дорога по побережью ровная и монотонная. Кое-где на дорогу наступают дюны, вырастая выше человеческого роста (тут есть даже специальные дорожный знак). И часто песок с дорог под силу выгрести только спецтехнике.

Первым на нашем пути был городок Бейт аль-Факих, потрясающей степенью своей чистоты. Вернее, полным ее отсутствием. Город похож просто на одну большую свалку. А ведь когда-то был приличным местом – центром религиозного мистицизма и крупной точкой по продаже кофе.

Тут, однако, надо заметить, что это был самый грязный город из тех, куда нам довелось попасть. При этом не думаю, что сие только вина жителей. Я заметила, что там, где есть урны или контейнеры для мусора, многие кидают пакеты и бутылки именно в них. Правда, иногда стоит один контейнер, доверху наполненный мусором. Очевидно, что тут нужен не один контейнер, а три. Только кого это волнует?

Кстати, вот и столица Йемена оказалась много чище египетской. Ну да я отвлеклась.

Приехали мы в это прекрасное место дабы лицезреть форт. Форт этот начала ХХ века, времен правления имама Яхьи. Вся нижняя часть, куда достали руки, исписана местными вариациями на тему «Здесь был Вася».

Крепость эта, к слову, так себе, одно название – гарнизон разместить. Вход внутрь был закрыт, такое ощущение, что внутри живут (хотя вроде как не должны). Думаю, что можно было бы поискать того, кто нам откроет, да что-то не собрались. Хотя смысл был – внутри кое-где сохранились росписи и мечеть должна была быть 1930 г. постройки.

Ещё около машины нас окружила местная мОлодежь, некоторые даже пытались потрогать. Потом они дружно сопровождали меня при осмотре, постоянно пытаясь залезть в фотографии. А уж сколько раз просили сфотографировать – не счесть. Благо фотоаппарат не пленочный. Напротив крепости сохранились остатки старых домов небедных людей с любопытными украшениями. Нас отвели в дом с красивыми большими воротами и арабской вязью при входе.

Дом не очень похож на пригодный для жилья, однако, там живут. Как я поняла, только мужчины. Некоторые из них в честь нашего прихода даже надели пиджаки поверх галабеи. Это у меня не мания величия, просто встретили они нас в жутко затрапезном виде, а потом вышли нарядные и попросили Рому с ними сфотографироваться.

Вроде обсуждался вопрос и совместного фото со мной, но я слышу "харам", больше вопрос не обсуждается.

Дом в несколько этажей, снизу с решетчатыми окнами из гипса или даже бетона. Выше уже обычные окна. Внутри в нише в стене вмонтирован традиционный "холодильник" - половина крутящейся деревянной бочки с двумя полками. Мальчишки не решаются зайти в дом, потому мы можем все спокойно осмотреть.

Еще немного побродили по улицам, то тут, то там каменная резьба с вязью. Люди оборачиваются, что тут можно фотографировать?

 

Едем дальше, на ходу фотографирую очередные фонарные столбы. Тут они разные, но все таки или иначе напоминают о национальной гордости – джамбих. В кадр попадает и небольшой грузовичок со школьницами, учительницы на меня ругаются, но мы их обгоняем...

 

Дальше нас ждал Забид, отмеченный в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот город был столицей Йемена в XIII – XV вв., и в течение многих столетий играл важную роль в исламском образовании, потому как тут располагался Исламский университет.

"Забид – большой и людный город, – пишет ибн Баттута, – полный пальмовых деревьев, рощ и ручьев. Он воистину самый прекрасный город Йемена. Жители его отличаются хорошим настроением, правдивым характером и красивой внешностью, особенно здешние женщины, которые необычайно красивы". О красоте йеменских женщин, к слову, не только он упоминал. Я склонна в целом согласиться с этими товарищами.

Цитадель нашли практически сразу, хотя с указателями все как обычно.

Паркуемся, к нам сразу подбегают местные гиды из энтузиастов. Отказываемся, но они не теряют надежды и продолжают нас сопровождать. Заходим внутрь, обилечивают нас уже во время осмотра (2,5 доллара – это йеменский максимум за просмотр достопримечательностей). Справа от входа дворец оттоманского периода (начало 1800 гг.). Слева на территории цитадели мечеть Александра. Мечеть эта XIII в., аж еще айюбидская. К слову, это одна из немногих мечетей, куда обычно пускают прилично одетых немусульман. Внутри кое-где можно углядеть уцелевшие кусочки каллиграфии по периметру. Это все 99 прекрасных имен Аллаха. Михраб в мечети очень скромен, просто выложенный плитками кусок стены.

Рядом с мечетью расположились турецкие бани, сохранились, в том числе, и некоторые коммуникации. Чуть поодаль лежит проржавевший скелет какого-то старинного автомобиля, говорят, имам пользовался.

На территории цитадели есть небольшой музей. Наш самозваный гид не отходил, что-то рассказывал (иногда любопытное, к слову). Копают тут довольно давно канадцы, потому в музее все на внятном английском. Во время нашего посещения работа во всю бурлила.

Тут набежала внушительная толпа местных туристов, пришлось быстро уходить, т.к. посмотреть уже все равно бы ничего не удалось.

Во дворе сохранилась традиционная маслодавилка (позже, на рынке, мы увидим похожую в действии).

После цитадели мы отправились на осмотр города. Наш проводник не отступает, мы уже смирились, т.к. говорит он мало и по делу.

В золотые времена в Забиде было 236 мечетей и школ, сейчас мечетей 86, из них три женские. Первая мечеть, что он нам показал, была целиком украшена шестиконечными звездами. Местных обитателей сие не напрягает, исключительно иудейскими их не считают. Гуляем дальше, некоторые интересные дома можно увидеть только за высокими заборами. Все самые красивые – оттоманского периода.

Затем мы пришли к самой старой мечети города - ал-Аша'ир, построена она была в 629 году, еще при жизни Мухаммеда (йеменцы очень гордятся такими мечетями – современницами Пророка). Внутри все побелено известью, сохранился маленький деревянный минбар, остатки резьбы, деревянный потолок. Шестиконечные звезды тоже присутствуют.

Идем к рынку, смотрим как делают кальяны, пекут хлеб… Чуть поодаль туго привязанный отдыхающий от работы верблюд. Рядом его рабочее место – он давит масло.

Прошли мимо дома, где Пазолини снимал «Цветок тысяча одной ночи» (надо посмотреть). Можно было зайти внутрь, но не думаю, что там что-то интересное.

Идем дальше, любуемся старинными деревянными дверьми, странными переходами из дома в дом по верху. Еще мечеть, и еще. Все маленькие, приземистые. И беленые дома с красивой резьбой.

Ко мне бегут фотографироваться девочки, довольно большие, но непокрытые. Тут это редкость. Фотографирую. Наш проводник говорит: «Скажите тете спасибо». «Спасибо!» – кричат девочки. «Вам спасибо», – говорю…

Вдруг наш проводник видит знакомого. Говорит: «Это великий человек, наш главный демократ!» Главный демократ зовет нас испить чаю к себе домой. Правда, принесли кышр (очень популярный тут напиток из кофейной шелухи, кофе йеменцы не пьют). Потчевали нас в диване, в котором для красоты были выставлены кальяны. Аж 10 штук, причем для половины была связана «одежка» в полный рост. При этом в семье никто не курит. Это же вредно. Другое дело кат. Кое-где лежат оставленные с вечера веточки.

Попили, отдохнули, сил явно прибавилось.

Я фотографирую дом, резные двери. Фотографируемся вместе с хозяином. Он предварительно обувает шлепки своего сына, не босым же фотографироваться (свои он скинул при входе в ворота). Мама хозяина все время нашего пребывания в доме валялась на скамейке во дворе. На немощную она была не похожа.

Прощаемся с хозяевами, идем дальше. Город, хоть и не большой, но какой-то бесконечный. Проходим страшного закопченного вида едальни, где лавка-стул и лавка-стол одной высоты. Спрашиваем у проводника, где бы пообедать. Говорит, что в городе ничего нет, все за городом.

Проводник отвел нас посмотреть как ткут местные мужские юбки (фута называется). Ткачество – занятие традиционно мужское. Под станком вырыта яма в земле, в которую и садится работник.

Возвращаемся к машине, выдаем гиду честно заработанные 5 долларов, он доволен. Даю ему шоколадки для очаровательных дочек главного демократа. Тут подъезжает дядечка и предлагает ксерокопии статьи из археологического журнала про раскопки в Забиде, за 1,5 доллара сторговалась.

Выезжаем, дорога традиционно идет вдоль рынка (или рынок вдоль дороги?). Отобедали курицей и рисом среди мух в ооочень народном заведении (время уже к вечеру клонилось и на пути ничего не предвиделось). Пока солнце окончательно не село, мы хотели успеть посмотреть мегалиты, которые расположены в 25 км от Забида, около деревеньки Мидамман.

Вокруг уже почти настоящая пустыня. Едем, спрашиваем дорогу, нас отправляют все время в разные стороны (как оказалось, мы просто ее все время проезжали мимо). Спрашиваем у одного дяденьки, он садится в машину, дабы показать нам дорогу. Доезжаем до деревни, спрашиваем про мегалиты, вроде один вьюноша сообразителен, понимает, что мне надо; тоже садится к нам. По дороге они уже сами сажают в машину мальчишку из ближайшего к мегалитам селения, дабы уж точно найти дорогу. Приехали мы туда уже к заходу солнца.

Кстати, обнаружены они были только в 1997 году. А я думала, что это те же, что посетил Грязневич в начале 70-хх. По разным источникам весят эти гиганты от 7 до 20 тонн!

Вьюноша интересуется, откуда мы узнали об их деревне. Показываю книгу, удивляются. В английской книге обо всем Йемене пишут про их деревню! Смеются.

Развозим всех сопровождающих по тем местам, откуда их забрали. Последним высаживаем дядечку, он начинает показывать мне язвы на своих ногах, задирает юбку, показывает бедро. Говорит, деньги нужны на лечение. Рома ему дает полдоллара, он доволен, что хоть что-то получил с иностранцев.

До Хохи, где мы планировали ночевать, оставалось не так много, но вот и бензина не было вообще. Вспоминаем, что проезжали заправку, когда плутали. Возвращаемся, заправка действительно есть, вернее, только здание. Никакого бензина, даже аппаратов нет (или как там они зовутся?). Чудом доехали до следующей.

На радостях свернули по указателю Мока Марина Вилледж (не доезжая до Хоухи), решили посмотреть, что там дают. Давали там небольшие домики недалеко от моря за 25 долларов. Заказала себе ужин. За 7,5 долларов мне принесли запеченную рыбу, тазик риса, салат, жареные овощи (очень хороши в Йемене), воду и чай. Отужинали в закрытых с трех сторон плетеных беседках, вокруг ходила кошка и клянчила рыбку (получила, и много). После ужина выглянули за забор этой деревеньки, прямо за ним в свете луны мирно паслись розовые фламинго…