Машрик - Арабский Восток

часть первая, каирская + прилет

Administrator — Mon, 11 Jan 2010 20:45:46 GMT

Во-первых, почему Йемен? Потому, что из всех арабских стран это одна из самых аутентичных. А уж на Аравийском полуострове, пожалуй, самая. Мысль съездить туда была и раньше, но постоянно что-то мешало. Прежде всего то, что были страны, гораздо более простые и доступные в плане посещения. Ну и относительная дороговизна пребывания тоже играла свою роль. Однако после посещения Омана все стало как-то просто, и мы решили ехать. И еще. Перед началом рассказа о нашем путешествии хотелось бы выразить признательность живущим в Сане Карине и Ярославу Железновым, а также их милейшей дочери за все, что они сделали для нас в Йемене. Они много упростили наше пребывание в этой непростой стране.

Маршрут в итоге получился такой:

27.12.2009 г. – Каир

28.12.2009 г. – Сана

29.12.2009 г. – Сана – Ходейда

30.12.2009 г. – Ходейда – Бейт аль-Факих – Забид – мегалиты – Мока Марина Вилледж (не доезжая до Хохи)

31.12.2009 г. – Хоха – Баб аль-Мандеб – Аден

01.01.2010 г. – Аден – Таизз – Ибб

02.01.2010 г. – Джибла – Хаммам Дамт – Сана

03.01.2010 г. – утром самолет в Мукаллу, оттуда на машине в Шибам и потом Сейюн

04.01.2010 г. – Тарим, вечером погуляли по Сейюну

05.01.2010 г. – Сейюн – вади Доан – Мукалла – вылет в Сану

06.01.2010 г. – Сана

07.01.2010 г. – Сана – Тулла – Хабаба – Шибам – Кавкабан – Сана

08.01.2010 г. – Сана – Зафар – Байнун – Сана

26.12.2009 г.

В аэропорт мы приехали часа за два с половиной, увидели, что рейс отложен на 4 часа. И сразу стало ясно, что в Йемен мы попадем не сразу. Осталось только выяснить, когда именно. Спрашиваем на стойке информации, как быть со стыковкой. Говорят: "Компания думает". Ну, пусть думает. В принципе, понятно, что гостиницей в Каире нас обеспечат, главный вопрос – как часто египетские самолеты летают в Сану. Не сразу, но выясняем, что ежедневно. Это нам подходит. Остается только позвонить в Сану и сказать, что прилетим на сутки позже.

Обедаем (дома как-то было не до этого), в 17.00 идем на регистрацию. ИджипЭир разорился на мои любимые бутерброды из Прайма и сок. Узнаем, что рейс отложен еще на час, вылет после 22.00.

Долетели нормально, рядом мальчик отсел, и я даже смогла маленько поспать. В Каире нас таких, опоздавших на стыковку, было человек 30, если не больше. Кто желал поспасть в ЮАР, кто в Кению, кто в Танзанию, некоторые просто в Дубаи. Идем к вывеске "Коннекшн флайт", нам говорят: "Не, вам обратно, в транзит эрию". А где она у вас, эрия эта??? Оказалось, что около двух служащих у стойки без обозначений под табло местных вылетов. Велком то Иджипт! На этой стойке у нас забрали билеты и паспорта, спросили, нужен ли нам багаж. Отложили наши докУменты в специальную кучку возжелавших багаж и сказали ждать. Сначала увели большую группу, летящую в Кению и Танзанию. Вернее, их уже повели, но одна дама стала требовать ксерокопию своего паспорта с визой (т.к. паспорта оставляли в аэропорту, нам на руки выдали только доки для гостиницы). Один активный молодой человек стал агитировать, чтобы ксерокопии сделали всем, т.к. иначе они не смогут выйти из гостиницы. Спрашивается, у кого из туристов в Еги вообще паспорт на руках на улице? Он же всегда в отеле хранится на ресепшене. Да и визу в итоге никто никуда не ставил. Потом этот же молодой человек решил заявить, что они не желают лететь через сутки и требуют у компании организовать им самолет утром, а не вечером (как он есть по расписанию). Мы своей очереди дождались последними, т.к. в Сану летели только мы и еще двое (папа с дочкой). В итоге в Каир мы прилетели около часа ночи по Москве, а в гостинице оказались только в пять утра. Там нас завели на второй этаж, где в просторном офисе восседали все те братья и сестры по несчастью, которых увели ранее. Дети уже вовсю сопели на креслах, взрослые стояли и сидели кто где. Я прорвалась к этому менеджеру довольно быстро. ИджиптЭир разорился не только на 5 звезд, но и на трехразовую жрачку. За визу с нас тоже ничего не взяли.

27.12.2009

Мы даже умудрились проснуться на завтрак. Кормили нас отдельно от других постояльцев. ИджиптЭировским пассажирам полагалась более скромная жрачка. После завтрака мы поехали с еще одним семейством в сторону национального музея. Но мы с Ромой там уже были, а вот чего я в Каире не делала никогда, так это не ходила пешком. От музея мы пошли вдоль тягучего Нила в сторону острова, на котором дворец. По дороге видели, как на одной из лодок принимали каких-то новобранцев (может, в спасатели?). Грязно, очень грязно. Дошли, посмотрели вход (остальное закрыто на реставрацию), вернулись обратно, перекусили питой с креветками (вкусно), дотопали до акведука и прошли его целиком. По пути заглянули на живописное католическое кладбище. Склепы там любопытные, есть довольно типичные, с ангелами и скульптурой Марии. Есть стильные, выглядящие как витрина дорогого магазина одежды. Есть что-то вроде конструктивизма. Некоторые открыты, можно зайти внутрь. Кое-где разбиты стекла.

За акведуком установлены какие-то странные многоэтажные конструкции, похожие на строительные леса, на которых сушат то ли плитки, то ли стекла, то ли какую-то слюду. А еще на набережной Нила мальчишки сначала снимали нас на телефон, а потом бежали за нами и кидали камнями. Рядом прогуливались совсем юные парочки, часто за ручку или под ручку. Безобразие прямо!

Когда я совсем перестала чувствовать ноги, мы взяли такси до мечети Ибн Тулуна. Прибыли мы туда к закрытию, но на пять минут пустили. Вот люблю за это арабские страны. Не помню, была ли я там, вроде была. Но сейчас смотрится все по-новому. И резьба, и минарет в стиле того, что в Самарре (круглый винтовой). Музей рядом был уже закрыт.

Потопали в сторону Хан аль-Халили, по дороге пристал вьюноша под предлогом попрактиковаться в английском (ну и дорогу показать). Сказал, что живет в Асуане и что через месяц у него свадьба (свежо предание). Потом спрашивает, а у вас есть русская денежка, мне гёрл-френд показать, она не видела никогда, мне не для банка. Дала ему десятку. Потом говорит, а евро одного у вас нет, а то мне тоже в коллекцию не хватает. Евро у нас для него не было, потому мальчик довольно быстро свалил, поняв, что ловить с нами больше нечего. Но дорогу показал.

Пока гуляли, нас зазвал смотритель одной мечети и предложил подняться на минарет. Вид был хорош, так что смотритель свою денежку честно заработал. Только вот подниматься в выданных им резиновых тапках 40-го размера по загаженной голубями узкой винтовой лестнице в кромешной тьме было местами, кхм, неудобно. Не говоря уж про спускаться.

До рынка мы в итоге так и не догуляли, пора было уже ехать в отель. В машине меня вырубило настолько, что было пофигу даже когда она периодически глохла в потоке.

Приехали, немного отдохнули, пошли было чекаутноться, да там какая-то баскетбольная команда приехала, оккупировав всех служащих. Решили идти ужинать. На ужине, как водится в Египте, напитки платные. Заказываю кофе (а то была в Еги, и даже кофе не выпила, не то что кальян покурить!). Кофе был очень недурен, а вот цена в 5 долларов меня несколько удивила (тут такое еще поискать надо).

Автобус за нами немного припоздал, ну да 15 минут для Египта не опоздание. Заходим в аэропорту в офис ИджипЭйр. Там говорят тащиться к кастомер сервис. Идем, отстояли очередь. Говорю в окошке: "Нам бы того, в Сану". А, в Сану? Это ваш паспорт? Так просто нам и отдали паспорта и уже готовые посадочные талоны, даже толком не взглянув, кому отдают.

Сдали багаж, идем на паспортный контроль. Смотрим, а в паспорте никаких виз нет, будто и не были мы в Египте. На паспортном контроле дяденька увидел посадочный талон, на котором была надпись "транзит", и даже не стал паспорт смотреть (потому как перед нами у пассажиров визы уже искал, да ничего не нашел).

До самолета нас вез автобус, который постоянно глох (что-то везет нам сегодня с транспортом). Пару раз водила даже пытался завестись с толкоча (это с полным салоном стоящих людей).

На посадке в автобус познакомились с йеменской парой врачей, которые учились в Ленинграде, сейчас работают в Сане. Он детский хирург, а она гинеколог, но хочет переквалифицироваться на дерматолога-косметолога. Конечно, тут же только акушеры нужны, кто ж к гинекологу в здравом уме пойдет? Даму я эту, кстати, еще в аэропорту приметила. У нее абая очень интересная: черная, а рукава до локтей расшиты золотой тесьмой, не пошлой, без блесток и стразов. А еще она даже что-то читала. Вот что значит российское образование. Муж ее оставил нам свою визитку, ежели в Йемене помощь понадобится.

Долетели без приключений, я проспала всю дорогу. Даже первый раз в жизни просто не смогла глаза продрать на жрачку.

У нас были последние места, потому для выхода надо было пройти через весь самолет. Я еще никогда не видела такого в салоне. Люди все салфетки, пакеты, крышки от еды бросали на пол. Ну что ж, добро пожаловать в Йемен.

Поменяли деньги, заплатили за визу (можно было и долларами заплатить). Вот только стоит – убей не помню, вроде что-то около 50 долларов. На паспортном контроле говорю стандартное «сабах эль-хэир», в ответ слышу «здравствуйте!». Вот и поговорили.

Визу дают на месяц, однако, если есть желание задержаться более двух недель, надо вставать где-то там на учет или что-то в этом роде. У нас дней напланировано было 13 (теперь уже 12 осталось), потому мы с этим не напрягались.

В аэропорту нас должен был встречать брат мужа моей знакомой с табличкой «Анна и Роман». Каково же было наше удивление, когда рядом с ним мы обнаружили товарища в национальной одежде с табличкой, на которой были написаны Ромины имя и фамилия. Оказалось, что нас приехали встречать из гостиницы, которую мы заказали. Только нам об этом никто не сказал. Ну да все мы загрузились в одну машину и поехали в отель.

Надо сказать, что я очень боялась своего самочувствия в Сане. Все-таки около 2100 метров над уровнем моря, кое-где даже 2400, говорят. Еще в Каире в гостинице разговорилась с одной парой (товарищи по несчастью, только летели они в Кению на сафари), так вот они год назад были с детьми в Йемене, у них старшая дочка несколько раз падала там в обмороки, первый раз прямо в аэропорту по прилету. Однако я, альхамдулиллях, ничего особенного не почувствовала, пока не поднялась пешком на пятый (последний) этаж нашей гостиницы. Такая отдышка, что не можешь надышаться потом еще минуты три. Хотя никогда не страдала.

Спать легли с утренним азаном. На крыше подпевала кошка, с улицы затянула собака. Сквозь всю эту музыку Рома умудрился слышать, как взлетали военные самолеты...

часть вторая, Сана – Ходейда – Забид

Administrator — Sat, 09 Jan 2010 11:54:32 GMT

"— Я скептик. Аутентично историю чужого народа иностранец не понимает. Я много читал и много думал здесь. Каждый народ сам должен разгадывать свое прошлое, потому что главная польза от изучения истории — самопознание. Это так есть! Но я бывал не раз в Йемене. Интересная страна. Но там другое время, которое мы уже потеряли. Там такие люди, как и мы с вами, но они все еще живут тем, что мы уже считаем прошлым нашей цивилизации. Они верят в Аллаха и безмятежны, они живут вместе и не знают душевного одиночества. Мы тянемся к их простоте, чтобы отдохнуть, а они тянутся к нашей сложности, чтобы стать сильнее. Мы можем понять их, они могут понять нас, мы можем хорошо работать вместе, но все равно мы с вами — Запад, а они — Восток. Я думаю так, что там вы можете хорошо понять себя, но не йеменскую историю.
Я не опровергаю. В конце концов понять себя это не так уж мало; за этим и на край света поехать не далеко!"

П.А. Грязневич "В поисках затерянных городов"

День 1

28.12.2009

Утром, выглянув в окно, не удержалась и высказала свой восторг непечатно. Вид за окном был действительно достоин традиционного русского выражения восхищения – как будто живешь внутри рождественских пряников, причем все в одном стиле, но ни одного похожего на другой.

Еле соскреблись к 9.50 на завтрак (он тут до 10.00), накормили скромненько, ну да нам много и не надо. Зато дыньку дали вкусную и бананчики милипусечные. Пришел сын хозяина гостиницы, развлекал разговорами. Обещал купить нам забытую дома зарядку для сименса, т.к. в Каире мы такого чуда не нашли (там же только нокиа, потому что нокиа коннектинг пипл).

Позвонили Карине (это та, у которой известный ЖЖ по Йемену), она обещала скоро быть. Через какое-то время написала смс, что стоит в пробке. Вот последнее, с чем у меня мог ассоциироваться этот пряничный город, дорога через который идет по мощеному вади, так это с пробками. Ну да мы-то живем в старом городе, а Сана – город совсем не маленький.

Карина сходила с нами в турполицию (от гостиницы это было 5 минут пешком), там нужно получить разрешение на передвижение по стране: расписать весь маршрут точно по дням, однако, в итоге дают бумагу, где никакие города не указаны. Но, говорят, что на важных блок-постах есть доступ к общей базе, куда вносятся все планируемые перемещения туристов (для того и требуют, чтобы их предупреждали за день до передвижений, чтобы успели внести). Мы планировали доехать до Адена, а оттуда по побережью до Мукаллы, однако, этот переезд, открытый еще месяц назад, сейчас закрыт для туристов. Из Мукаллы нельзя доехать даже до Бир Али и Каны (это живописное местечко на побережье не очень далеко от Мукаллы по дороге Аден-Мукалла). Потому весь маршрут пришлось перекраивать на месте и впопыхах. Раз нельзя доехать до Мукаллы на машине, то в Хадрамаут можно попасть только на самолете. Потому напланировали передвижения на машине мы только до 2 января, а 3 решили вылететь в Сейюн. Вся процедура получения разрешения заняла меньше 10 минут, нам выдали бумажку, на которой кроме герба и печати, стояла практически только дата и все. Вот ее надо было отксерачить в большом количестве экземпляров и хранить аки зеницу ока.

Здесь необходима небольшая, но важная ремарка. Разрешение делается за сутки, при этом в нем обязательно указывается и номер машины, на которой вы собираетесь передвигаться. Но т.к. Карина забронировала нам машину заранее, то у нас уже были данные на машину. Собственно, ровно поэтому вся процедура и прошла столь быстро. Снова спасибо Карине!

Потом мы взяли такси до Херца, где Карина с мужем нам заказали машину.

Таксе в Сане стоит около 500 тугриков (то 2,5 доллара), есть еще редко встречающееся целиком желтое или желто-красное такси, оно едет по счетчику (что часто много выгоднее).

Семиместная судзуки гранд витара стоила 89 долларов, но благодаря Карине и ее мужу, нам организовали скидку 15%, т.е. 77$ в день. И это притом, что машину мы брали не до 8 января, как обещали, а только до 2-го. Сдачи у них не было, сказали, 60 баксов потом заплатите. И тебе при этом никаких лишних бумажек и чеков, никаких залогов (кроме паспорта, взамен дают ксерокопию с печатью).

Карточки в Йемене не в ходу, расплатиться в принципе можно, то тогда к счету прибавят еще 5% комиссии. Однако…

Спросили, можно ли будет у них взять машину в Сейюне. Сказали, что без проблем, но 50 баксов за доставку машины туда (решили пока подумать).

От Херца уже на своей машинке поехали в авиакомпанию, узнать, есть ли билеты до Сейюна на 3 января. Авиакассы находились прямо напротив Херца, на другой стороне улицы, но Карина сказала, что безопаснее доехать, чем тут переходить.

В авиакассах еще были какие-то работники, однако, Махмуд, который специалист по авиакомпании Феликс (а только у нее есть вылет в нужный нам день) уже ушел жевать кат. Время 13, он будет после 17. Ну да оно оказалось к лучшему.

Вся столица ушла на обеденный отдых (читай: жевать кат), ну и мы поехали на званый обед к Карине. Познакомились с ее потрясающей собакой Никой и морской свинкой. С попугайчиками почему-то не пошли знакомиться. Вскоре приехали и ее муж с дочкой. Отобедали душевно, поболтали, еле разошлись. Я потом засела в интернет. Попили кофе, дождались 17.00 и поехали за билетом.

Махмуд уже пришел, билеты были. Слава (муж Карины) посоветовал брать билет не до Сейюна, а до Мукаллы, чтобы посмотреть все интересности по дороге. Да и офис Херца там есть, значит не придется платить за доставку машины туда. Билет Сана - Мукалла обошелся в 190$ туда-обратно с носа. К слову, дешевые авиабилеты (о которых довольно часто можно прочитать в и-нете) в Йемене есть, да не про нашу честь, как говорится. Это только для резидентов. Иностранцы за все платят по полной…

После мы поехали искать, где бы отксерачить наше разрешение на передвижение (сделать это можно в любом фото-салоне). Приехали в одно место, а там свет вырубили (в Йемене сие довольно часто), другое было закрыто. В итоге нашли, отксерили. Рядом у уличного торговца купили страшненькую карту Саны (3$), которой в итоге все равно не воспользовались (наша маленькая была лучше). Время близилось к 18.00 и мы поехали ужинать. Обстановка в ресторане, в который нас привела Карина, была очень простая (а другой в Йемене мы и не видели особо), а вот еда выше всех похвал. Нам подарили рыбку, приготовили опипинительную баранью ножку, рис, овощи, два густых соуса с рубленными овощами, лаймовый напиток и, главное, хлеб.

В Йемене видов хлеба чуть не 20 штук, но вот этот самый вкусный. Забыла только название, надо у Карины спросить. Это тонкий лаваш из немного слоеного теста, размером со стандартный стол. Его приносят и горочкой укладывают прямо на клеенку. Мы так и не смогли его доесть, хотя вкусно невероятно.

А еще удивили местные ложки, арабская вязь на которых стилизована под сабейские письмена.

Трапезничали мы не долго, да вот только на выходе из ресторана не обнаружили нашу машину.

Карина вдалеке углядела эвакуатор, и мы направились к нему. Однако эвакуатор оказался не по нашу душу, приехал машину после ДТП забирать. Около него бегают двое дяденек-милиционеров в окружении толпы детей и взрослых. Нам не подступиться. Когда, наконец, на иностранцев обратили внимание, дяденьки нам сообщили, что машину нашу увезли и вроде как скоро привезут. Карина позвонила мужу, чтоб он с ними поговорил. Они потом с ее телефона начали еще кому-то названивать (надеюсь, не в Гондурас бананы заказать). В итоге они нас загрузили в такси, сказали таксисту куда нас везти.

Я думала, что мы сейчас в полицию едем, а оказывается на стоянку, где мы просто сели в машину и нам открыли ворота. Денег не взяли. Мы решили, что приключений на сегодня хватит и поехали в сторону гостиницы.

Там нас ждала на сей раз уже приятная неожиданность в виде бесплатного интернета. Называется гостиницаа Голден Даар (Даар Дахаб по местному), обошлась в 25$ за ночь с завтраком.

День 2

29.12.2009

Утречком двинули в к морю, в сторону Ходейды. Указателей нет и, похоже, не предвидится.

Сразу после первого блок-поста, в 10 – 15 км от Саны в деревне аль-Хасаме слева от дороги (до заправки, что справа и до деревни Минд) мы увидели остатки какой-то не очень старой крепости, путеводители о которой, естественно, молчали, на карте тоже никаких значков (дальше сие окажется обычной практикой). Спрашиваю у мальчишек, как называется-то? Говорят: "Это называется крепость". Какая непонятливая тетя. Внизу камнями выложена довольно большая площадка (может, рынок тут у них?). Рядом небольшой резервуар для воды. Подобных в Йемене множество. Но я вижу впервые, потому фотографирую как японец. Пытаюсь издалека заснять болтающих женщин с огромными тазами на голове. И они их даже хоть изредка не поддерживают!

Надо сказать, что женщины тут активно протестуют против фотографирования, несмотря на полную замотанность (видно только глаза). В деревне на женщинах есть цветная одежда, в городах такого не увидишь, там все только в черном (просто исламской одежды нет вообще, только абая + хиджаб, закрывающий все, кроме глаз). Лица открыты у единиц, думаю, даже менее одного процента (говорят, что чаще у южанок).

Дорога почти сразу пошла в горы. Поначалу я сие переносила ничего, но вот часа через два накатило. Я завалилась на заднее сиденье, под голову положила кофту, чтоб не сильно долбилась, ноги уперла в чемодан, чтобы не скатиться и даже умудрилась уснуть.

Водят тут, конечно, как нигде (а уж я не так чтобы мало на машине по Арабиям поездила). Например, если кто-то начинает выезжать с обочины, то едущий в правом ряду отъезжает налево (чтоб ему не въехали в бочину), а кто там едет сзади и на какой скорости никто не смотрит (видно зад берегут меньше). Да и вообще зеркалами и поворотниками тут не пользуются. Пропускать тоже не принято, принято пытаться медленно и одновременно протиснуться. А дорога еще и в горах.

Мы так затормозили один раз, хорошо я уже проснулась к тому времени, а то неизвестно что бы разбила себе (лицо уж точно). Благо АБС сработала.

Аль-Манаху (горное поселение), в которую мы собирались заехать, мы пропустили, т.к. указатель был на другое селение, а спросить я не могла ибо дрыхла. Ну да в другой раз, иншаллах.

Проезжали живописные террасы (в Йемене очень популярно террасное земледелие), рынки (главная дорога через город всегда идет через рынок. Вернее, это скорей всего рынок устраивают у дороги), остановились у кладбища с ровными бетонными плитами…

Как подъезжали к городу уже не помню.

В Ходейде нас в гости ждала Аза (девушка, с которой мы за несколько дней до моего приезда списались по интернету и она любезно пригласила нас отобедать у нее), обещали приехать к 13.00, да не рассчитали с горными дорогами, притащились только к 15.00 (и это притом, что мы никуда не заезжали). На обед нас ждали куриный суп, огроменные крабы из порта, где работает доктором муж Азы, рыба (на которую уже физически не хватило сил) и еще не помню чего.

Накормленные, мы решили съездить искупаться, пока еще солнце не село (даром что ли на море приехали, да еще на Красное).

На местном пляже народу было столько, что мы даже не стали подходить. Уехали за город, ну и уже традиционно для Аравийского полуострова застряли в мокром песке. Нас увидели, подошли двое дяденек, откапывали нас руками, каждое колесо. Потом подъехал какой-то местный товарищ с женой на машине, пытались нас вытащить, но веревка дважды рвалась. Ну да на третий раз вытащили. А у нас даже с собой денег не было, откапывающим чувакам дать, – на пляж с собой не стали кошелек брать.

Дяденька на джипе оставил нам еще и свой телефон, на тут случай, если опять застрянем. После всего этого мы все-таки попытались искупаться, однако, во время отлива вода отошла так далеко, что Красное море стало просто каким-то Финским заливом. Шли, шли, и все по колено. Так и не искупались в итоге. Вернулись к Азе, еле отмылись после всей этой грязищи. Да еще и свет выключили (в Йемене это в порядке вещей). От Азы мы ушли уже после 22.00, когда дети уже уснули.

В первых двух гостиницах, куда мы заехали, мест не было. Заселились в "Аль-Коха Плаза Свитс" за 25$ без завтрака. Завтрак меньше, чем на 5$.

Всего за этот день на блок-постах у нас забрали 4 бумажки.

День 3

30.12.2009

Завтракали в отельном ресторане с удивительной раскраской стен, как будто это обои наклеены без учета стыковки рисунка. Только вот были это не обои, а краска. Как им удалось добиться такого эффекта – загадка.

Выезжаем, раньше я думала, что в Москве много рекламы. Оказывается, это смотря с чем сравнивать. В Ходейде (да и не только в ней) стены главных улиц утыканы так, что за рекламой не разглядеть дорожные указатели, которых, впрочем, не так чтобы много.

Дорога по побережью ровная и монотонная. Кое-где на дорогу наступают дюны, вырастая выше человеческого роста (тут есть даже специальные дорожный знак). И часто песок с дорог под силу выгрести только спецтехнике.

Первым на нашем пути был городок Бейт аль-Факих, потрясающей степенью своей чистоты. Вернее, полным ее отсутствием. Город похож просто на одну большую свалку. А ведь когда-то был приличным местом – центром религиозного мистицизма и крупной точкой по продаже кофе.

Тут, однако, надо заметить, что это был самый грязный город из тех, куда нам довелось попасть. При этом не думаю, что сие только вина жителей. Я заметила, что там, где есть урны или контейнеры для мусора, многие кидают пакеты и бутылки именно в них. Правда, иногда стоит один контейнер, доверху наполненный мусором. Очевидно, что тут нужен не один контейнер, а три. Только кого это волнует?

Кстати, вот и столица Йемена оказалась много чище египетской. Ну да я отвлеклась.

Приехали мы в это прекрасное место дабы лицезреть форт. Форт этот начала ХХ века, времен правления имама Яхьи. Вся нижняя часть, куда достали руки, исписана местными вариациями на тему «Здесь был Вася».

Крепость эта, к слову, так себе, одно название – гарнизон разместить. Вход внутрь был закрыт, такое ощущение, что внутри живут (хотя вроде как не должны). Думаю, что можно было бы поискать того, кто нам откроет, да что-то не собрались. Хотя смысл был – внутри кое-где сохранились росписи и мечеть должна была быть 1930 г. постройки.

Ещё около машины нас окружила местная мОлодежь, некоторые даже пытались потрогать. Потом они дружно сопровождали меня при осмотре, постоянно пытаясь залезть в фотографии. А уж сколько раз просили сфотографировать – не счесть. Благо фотоаппарат не пленочный. Напротив крепости сохранились остатки старых домов небедных людей с любопытными украшениями. Нас отвели в дом с красивыми большими воротами и арабской вязью при входе.

Дом не очень похож на пригодный для жилья, однако, там живут. Как я поняла, только мужчины. Некоторые из них в честь нашего прихода даже надели пиджаки поверх галабеи. Это у меня не мания величия, просто встретили они нас в жутко затрапезном виде, а потом вышли нарядные и попросили Рому с ними сфотографироваться.

Вроде обсуждался вопрос и совместного фото со мной, но я слышу "харам", больше вопрос не обсуждается.

Дом в несколько этажей, снизу с решетчатыми окнами из гипса или даже бетона. Выше уже обычные окна. Внутри в нише в стене вмонтирован традиционный "холодильник" - половина крутящейся деревянной бочки с двумя полками. Мальчишки не решаются зайти в дом, потому мы можем все спокойно осмотреть.

Еще немного побродили по улицам, то тут, то там каменная резьба с вязью. Люди оборачиваются, что тут можно фотографировать?

Едем дальше, на ходу фотографирую очередные фонарные столбы. Тут они разные, но все таки или иначе напоминают о национальной гордости – джамбих. В кадр попадает и небольшой грузовичок со школьницами, учительницы на меня ругаются, но мы их обгоняем...

Дальше нас ждал Забид, отмеченный в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот город был столицей Йемена в XIII – XV вв., и в течение многих столетий играл важную роль в исламском образовании, потому как тут располагался Исламский университет.

"Забид – большой и людный город, – пишет ибн Баттута, – полный пальмовых деревьев, рощ и ручьев. Он воистину самый прекрасный город Йемена. Жители его отличаются хорошим настроением, правдивым характером и красивой внешностью, особенно здешние женщины, которые необычайно красивы". О красоте йеменских женщин, к слову, не только он упоминал. Я склонна в целом согласиться с этими товарищами.

Цитадель нашли практически сразу, хотя с указателями все как обычно.

Паркуемся, к нам сразу подбегают местные гиды из энтузиастов. Отказываемся, но они не теряют надежды и продолжают нас сопровождать. Заходим внутрь, обилечивают нас уже во время осмотра (2,5 доллара – это йеменский максимум за просмотр достопримечательностей). Справа от входа дворец оттоманского периода (начало 1800 гг.). Слева на территории цитадели мечеть Александра. Мечеть эта XIII в., аж еще айюбидская. К слову, это одна из немногих мечетей, куда обычно пускают прилично одетых немусульман. Внутри кое-где можно углядеть уцелевшие кусочки каллиграфии по периметру. Это все 99 прекрасных имен Аллаха. Михраб в мечети очень скромен, просто выложенный плитками кусок стены.

Рядом с мечетью расположились турецкие бани, сохранились, в том числе, и некоторые коммуникации. Чуть поодаль лежит проржавевший скелет какого-то старинного автомобиля, говорят, имам пользовался.

На территории цитадели есть небольшой музей. Наш самозваный гид не отходил, что-то рассказывал (иногда любопытное, к слову). Копают тут довольно давно канадцы, потому в музее все на внятном английском. Во время нашего посещения работа во всю бурлила.

Тут набежала внушительная толпа местных туристов, пришлось быстро уходить, т.к. посмотреть уже все равно бы ничего не удалось.

Во дворе сохранилась традиционная маслодавилка (позже, на рынке, мы увидим похожую в действии).

После цитадели мы отправились на осмотр города. Наш проводник не отступает, мы уже смирились, т.к. говорит он мало и по делу.

В золотые времена в Забиде было 236 мечетей и школ, сейчас мечетей 86, из них три женские. Первая мечеть, что он нам показал, была целиком украшена шестиконечными звездами. Местных обитателей сие не напрягает, исключительно иудейскими их не считают. Гуляем дальше, некоторые интересные дома можно увидеть только за высокими заборами. Все самые красивые – оттоманского периода.

Затем мы пришли к самой старой мечети города - ал-Аша'ир, построена она была в 629 году, еще при жизни Мухаммеда (йеменцы очень гордятся такими мечетями – современницами Пророка). Внутри все побелено известью, сохранился маленький деревянный минбар, остатки резьбы, деревянный потолок. Шестиконечные звезды тоже присутствуют.

Идем к рынку, смотрим как делают кальяны, пекут хлеб… Чуть поодаль туго привязанный отдыхающий от работы верблюд. Рядом его рабочее место – он давит масло.

Прошли мимо дома, где Пазолини снимал «Цветок тысяча одной ночи» (надо посмотреть). Можно было зайти внутрь, но не думаю, что там что-то интересное.

Идем дальше, любуемся старинными деревянными дверьми, странными переходами из дома в дом по верху. Еще мечеть, и еще. Все маленькие, приземистые. И беленые дома с красивой резьбой.

Ко мне бегут фотографироваться девочки, довольно большие, но непокрытые. Тут это редкость. Фотографирую. Наш проводник говорит: «Скажите тете спасибо». «Спасибо!» – кричат девочки. «Вам спасибо», – говорю…

Вдруг наш проводник видит знакомого. Говорит: «Это великий человек, наш главный демократ!» Главный демократ зовет нас испить чаю к себе домой. Правда, принесли кышр (очень популярный тут напиток из кофейной шелухи, кофе йеменцы не пьют). Потчевали нас в диване, в котором для красоты были выставлены кальяны. Аж 10 штук, причем для половины была связана «одежка» в полный рост. При этом в семье никто не курит. Это же вредно. Другое дело кат. Кое-где лежат оставленные с вечера веточки.

Попили, отдохнули, сил явно прибавилось.

Я фотографирую дом, резные двери. Фотографируемся вместе с хозяином. Он предварительно обувает шлепки своего сына, не босым же фотографироваться (свои он скинул при входе в ворота). Мама хозяина все время нашего пребывания в доме валялась на скамейке во дворе. На немощную она была не похожа.

Прощаемся с хозяевами, идем дальше. Город, хоть и не большой, но какой-то бесконечный. Проходим страшного закопченного вида едальни, где лавка-стул и лавка-стол одной высоты. Спрашиваем у проводника, где бы пообедать. Говорит, что в городе ничего нет, все за городом.

Проводник отвел нас посмотреть как ткут местные мужские юбки (фута называется). Ткачество – занятие традиционно мужское. Под станком вырыта яма в земле, в которую и садится работник.

Возвращаемся к машине, выдаем гиду честно заработанные 5 долларов, он доволен. Даю ему шоколадки для очаровательных дочек главного демократа. Тут подъезжает дядечка и предлагает ксерокопии статьи из археологического журнала про раскопки в Забиде, за 1,5 доллара сторговалась.

Выезжаем, дорога традиционно идет вдоль рынка (или рынок вдоль дороги?). Отобедали курицей и рисом среди мух в ооочень народном заведении (время уже к вечеру клонилось и на пути ничего не предвиделось). Пока солнце окончательно не село, мы хотели успеть посмотреть мегалиты, которые расположены в 25 км от Забида, около деревеньки Мидамман.

Вокруг уже почти настоящая пустыня. Едем, спрашиваем дорогу, нас отправляют все время в разные стороны (как оказалось, мы просто ее все время проезжали мимо). Спрашиваем у одного дяденьки, он садится в машину, дабы показать нам дорогу. Доезжаем до деревни, спрашиваем про мегалиты, вроде один вьюноша сообразителен, понимает, что мне надо; тоже садится к нам. По дороге они уже сами сажают в машину мальчишку из ближайшего к мегалитам селения, дабы уж точно найти дорогу. Приехали мы туда уже к заходу солнца.

Кстати, обнаружены они были только в 1997 году. А я думала, что это те же, что посетил Грязневич в начале 70-хх. По разным источникам весят эти гиганты от 7 до 20 тонн!

Вьюноша интересуется, откуда мы узнали об их деревне. Показываю книгу, удивляются. В английской книге обо всем Йемене пишут про их деревню! Смеются.

Развозим всех сопровождающих по тем местам, откуда их забрали. Последним высаживаем дядечку, он начинает показывать мне язвы на своих ногах, задирает юбку, показывает бедро. Говорит, деньги нужны на лечение. Рома ему дает полдоллара, он доволен, что хоть что-то получил с иностранцев.

До Хохи, где мы планировали ночевать, оставалось не так много, но вот и бензина не было вообще. Вспоминаем, что проезжали заправку, когда плутали. Возвращаемся, заправка действительно есть, вернее, только здание. Никакого бензина, даже аппаратов нет (или как там они зовутся?). Чудом доехали до следующей.

На радостях свернули по указателю Мока Марина Вилледж (не доезжая до Хоухи), решили посмотреть, что там дают. Давали там небольшие домики недалеко от моря за 25 долларов. Заказала себе ужин. За 7,5 долларов мне принесли запеченную рыбу, тазик риса, салат, жареные овощи (очень хороши в Йемене), воду и чай. Отужинали в закрытых с трех сторон плетеных беседках, вокруг ходила кошка и клянчила рыбку (получила, и много). После ужина выглянули за забор этой деревеньки, прямо за ним в свете луны мирно паслись розовые фламинго…

часть третья, Моха – Аден – Таизз – Ибб – Сана

Administrator — Fri, 08 Jan 2010 12:26:04 GMT

День 4
31.12.2009

За завтраком вместо кошек и фламинго были галки. Много. Просто воронка какая-то.
Расплачиваемся, на ресепшене рядом с аптечкой стоят два рулона армейской ваты.
Мы снова двигаем вдоль Красного моря на юг. Хоху проехали мимо… Фотографирую необычные для нас дорожные знаки «дюны» и «вади». Не знаешь, что страшнее. Вади отмечены столбиками, призванными показывать уровень воды, и неасфальтовым покрытием дорожного полотна.
Проезжаем мирно пасущихся вокруг акации верблюдов. По обеим сторонам дороги все розовое – тут растут пакеты. Надо сказать, что йеменский пейзаж различается и по этому признаку – кое-где пакеты предпочитают синие, в других местах черные (тогда их не так заметно), тут розовые.
Подъезжаем к городку Моха, который дал название столь полюбившемуся европейцам кофе – мокко. Первый кофе в Европу попал именно отсюда. Фотографирую разваливающуюся башню на въезде, пейзаж снова дополняют весящие на деревьях розовые пакеты.
Городишко маленький, страшненький. Путеводитель LP пытается шутить на тему, что тут должно быть кафе Starbuks, ибо конечно же с этим у читателя ассоциируется мокко, но вот как раз Starbuksа тут и нет. Удивительное рядом. Дальше автор продолжает рассказывать, что история города возвращает нас к доисламским временам (и даже временам до Старбакса!). Искрометный юмор.
Проезжаем деревянные лачуги, полуразрушенные дома, рыжих собак (очень уж они типичны для Йемена). Собак тут, к слову, превеликое множество. Не видела ничего подобного ни в одной арабской стране. И почти все небольшие рыжие с вытянутыми мордочками.
Сбивают их тут тоже в массовом порядке. Надо сказать, что под колеса они лезут сами и притом упорно.
На пустыре справа от главной дороги выделяется высокий белый минарет. Это мечеть аш-Шадхили, построена в XV в. Вокруг нет строений, а песок тут наступает стремительно, такое ощущение, что основная часть здания через несколько лет будет просто под ним погребена. Зато за песком меньше видно мусора. Чуть поодаль старый минарет, верх его полностью разрушен.
Порт (тут это слишком громкое слово) тоже выглядит каким-то заброшенным, стоят несколько синих лодок, рядом засохшее дерево в розовых пакетах… И ярко бирюзовая вода.
Выезжаем, пейзаж на редкость однообразный. Кое-где вдоль дорог собраны немаленькие камни в горку, часто дороги по песку вдоль шоссе выложены камнями на расстоянии 1,5 – 2 метра. Кто же выполнял столь трудоемкую работу?
Постоянно летают соколы. Йеменский символ тут не только на картинке остался.
Подъехали к берегу, полюбовались мангровыми зарослями (если ими, конечно, можно любоваться). Рядом на песке множество крупных ракушек, выбираю несколько. Искупаться тут не получится, все дно в кораллах.
Едем. Изредка проезжаем одинокие домики. Люди в Йемене не боятся селиться поодиночке, что у берега, что в горах.
Плоская равнина сменяется небольшими довольно живописными горами. Хотя какое-то разнообразие! А между тем мы хорошо движемся – вот уже и Баб эль-Мандеб. Поселение тут столь невелико, что даже деревней его как-то язык не поворачивается назвать.
Время было обеденное, народ закупался связками ката и шел в едальни. Вместе с мужчинами ели дети, сидя вокруг подносов с рисом на столах на корточках. Довольно много гражданских с автоматами за плечами, никакой агрессии не выказывают, только приветствуют. Мы их, конечно, заинтересовали – ну что в этой дыре могут делать иностранцы? Однако особого любопытства никто, кроме разве что мальчишек, не выказывает.
Делаю несколько фотографий, не выходя из машины. Уезжаем… Как раз в этот момент приезжают военные из соседней части. Типа проверить, ничего с нами не случилось? Ничего…
Едем дальше, навигатор решил, что мы в море, причем по морю мы ехали, по его мнению, не менее получаса. Ну, раз мы уже в море, неплохо было бы искупаться, тем более в Баб эль-Мандебе, в этих "воротах скорби"... Интересно, это еще Красное море или уже Аравийское?
Волны, между тем, не маленькие. Дно – мелкая галька. Поваляло немного по этой галечке. Главное, успеть зайти на некоторую глубину, тогда можно и в волнах попрыгать без особой опаски.
Кстати о навигаторе. В сети не удалось найти нормальную карту Йемена, поэтому установили относительно нормальную: она, конечно, показывала, где мы находимся, но не всегда точно и никогда никакого буквенного обозначения. Т.е. ни городов, ни деревень, названий улиц в городах, ничего такого обозначено на карте не было. Соответственно, нельзя было и проложить маршрут. Т.е. в принципе можно, но только если знать точные координаты искомого места. В нашем случае это было возможно при возвращении куда-то, где мы уже были и где сообразили поставить метку. Но все это крайне неудобно.
Искупались, едем дальше. Вдоль дороги периодически встречаются значительного вида указатели на деревни из трех дворов. От некоторых их них, только увидев машину, к шоссе несутся женщины в разноцветных одеждах, размахивая пустыми полуторалитровыми пластиковыми бутылками. Просят воду. Ну нет у нас воды, совсем нет.
Въезд в некоторые деревни украшен скульптурной композицией из ребер кита. Летают соколы и ястребы. В остальном дорога на редкость монотонная и утомительная. Я засыпаю…
По дороге в Аден по ошибке зарулили в Малый Аден. Проезжаем какие-то предприятия, нефтеперерабатывающий завод. Мы еще не обедали, идем в единственный, согласно путеводителю, ресторан в городе. Он закрыт.
Возвращаемся, попадаем в Аден, проезжаем мимо здание, напоминающего католический или протестантский храм. Надо бы выяснить, что это на самом деле.
Обедаем в каком-то конгломерате ресторанов под открытым небом. Официант приносит нам салфетки и просит угостить его сигареткой.
Едем дальше в город, в район Кратер. Прямо на улицах стоят бильярдные столы, народ играет. Рядом на тротуаре примостились малыши с настольным бильярдом. Из магазинов развернутые рулоны ткани свисают как разноцветные флаги. Город похож на большой пригодный для жизни арабский город.
Заезжаем в Военный музей, нам сообщают, что откроется он через час, а 17.00. Хорошо, мы пока съездим цистерны Тавила посмотрим. Это система скальных водоемов, построенная в VI – VII вв. и восстановленная британцами в сер. XIX в. Из 53 водоемов сохранилось 13. Однако выглядят впечатляюще. Вообще в Йемене очень разнообразные отношения человека с водой, вернее, разнообразны и трогательны способы ее получения и сбережения. Ну да это отдельная тема.
Чуть поодаль от цистерн расположена зороастрийская башня молчания. Мы увидели нечто на нее похожее, что все-таки есть подозрение, что так мы ее и не нашли. Ибо указателей тут нет, что башня тут есть тоже никто не в курсе. Всё как обычно. Да и темнело уже.
Надо сказать, что в Военный музей мы хотели попасть не оттого, что дюже интересовались именно этой стороной йеменской культуры. Просто это был единственный аденский музей, открытый вечером. Обычно в Йемене музеи до 12.00 – 13.00 работают.
Экспозиция в музее очень странная, от старинных надписей и скульптур до паспортов разных районов страны и советских гидрокостюмов. И почти ни слова о гражданской войне. Зато в залах есть смотрительницы. Они пьют чай, разложившись прямо на витринах. Одна была с дочкой, которая пела в пушку, используя ее в качестве микрофона.
Для демонстрации военной формы манекены нашлись только совсем блондинистого вида. Для достоверности им подрисовывали усы и бороду фломастерами.
Во внутреннем дворе выставлена небольшая коллекция старых автомобилей и техники.

Вообще Аден, даже при таком скоротечном знакомстве, производит впечатление если не европейского, то уж приличного арабского города точно. Он абсолютно не похож на другие йеменские города, в нем ощущается длительное европейское присутствие – сначала британское, потом советское. И этот дух до сих пор не изжит, да никто особо и не старается. Несмотря на то, что буквально все путешественники отмечают, что Аден сильно проигрывает Сане в архитектурном плане, но тем не менее именно Аден похож на город в привычном нам смысле. Достаточно современный город. И гораздо более светский, чем столица.

Вдоволь налюбовавшись, мы отправились на поиски отеля и места празднования НГ. Сначала заехали в Sheraton Gold Mohur. На въезде нашу машину проверили на предмет наличия бомб. Потом металлоискатель на входе и просвечивание сумок. Мужчины вытаскивают джамбии из ножен…
Цены там оказались вполне сносными для Шератона, от 115 до 145 зеленых рублей за номер в зависимости от степени приближения окон оного к морю. За ночную тусовку просили 50$ с носа. Пока все выясняли на ресепшене, я успела прикупить себе в отельном магазинчике потрясающие бусы из крупного жемчуга. Больше мне такие в Йемене на глаза не попадались.
Узнав цены, решили прокатиться до стоящего рядом Elephant Bay Beach Resort. Машину на территорию отеля не пропустили, ибо мы тут не живем. Номера оказались в одноэтажных домиках с отдельным входом и верандой. На ресепшене стоял ценник 100$, однако нам назвали цену 70. За новогоднюю вечеринку на пляжу хотели по 25$.
Мы решили, что праздновать НГ под звездами много приятнее, чем в отельном ресторане, потому тут и остались. Вечеринка начиналась довольно рано, часов в 20.00, вернее, она уже почти началась. Потому пошли быстренько привести себя в порядок с дороги.
Нам выдали столик на пляже, чуть поодаль уже собралось все русское консульство (вот повезло-то) с водкой и прочим разнообразием. Его окружали индийские товарищи, которые ограничились только водкой. Прибежали какие-то мальчики, начали всем бесплатно раздавать Red Bull, рекламная акция. Индийские товарищи им и решили запивать водку.
Были и местные. Некоторые дамы, пришедшие в черных абаях, резво поскидывали их и ослабили платочки. У одной рукава абаи были расшиты цветными пуговицами в четыре ряда от плеча до манжеты. Говорю ей, что очень красивая у нее одежда. «Это ты красивая», – отвечает она, улыбаясь.
Мы провожаем год красненьким сухеньким. Тут ди джей решил отпраздновать Новый год почти на 10 минут раньше. Но мы не поддаемся. Традиционно за 5 минут открываем шампанское, наливаем русской паре за соседним столиком. Ими уже с трудом сей напиток пьется, отвыкли. Он тут 12 лет, она 6. Врачи, анестезиолог и физиотерапевт, работают в Сане, сюда приехали отпраздновать Новый год.
Зажигаем бенгальские огни, подходит какой-то русскоговорящий папа, просит один для сына. Спрашивает, где купили. Ну до Москвы ему далеко.
Зажигают вдалеке цифры 2010, огонь настоящий. Рядом с нами пылает высокий костер. Угощаем деток шоколадками.
Раздают хлопушки. Ох, в этом же весь песок завтра будет…
Ищу луну, поднимаю голову, она висит блином прямо над макушкой, т.е. увидеть ее можно только допивая последние капли пепси из банки. Спрашиваю у наших новых знакомых, видели ли они что-то подобное. Нет, говорят, никогда.
Народ между тем уже пошел отплясывать. А нам хочется спать, да и нашим знакомым тоже.
Где-то около часа ночи расходимся. Хороший был день.

День 5

01.01.2010

Утро начинаем с купания. На пляже еще видны следы вчерашнего празднования. Эти разноцветные хлопушечные бумажки они еще долго будут из песка выгребать...

Вода невероятно прозрачная. Заходишь по грудь, а всё дно отчетливо видно.

После завтрака покидаем Аден. Сегодня пятница, тут все закрыто.

Провожают нас только фламинго. Около них еще какие-то крупные черные птицы.

Мы едем на север, в Таизз. Дорога идет вдоль живописных гор, пытаюсь фотографировать на ходу. Глаз радуется по сравнению со вчерашним однообразием. Проезжаем мимо одинокой белой гробницы на пригорке, в Йемене их довольно много. Чуть дальше симпатичная деревенька, карабкающаяся на холм от дороги. Тут уже предпочитают синие пакеты. На фоне неба и синих окон смотрится даже вполне гармонично. На крышах домов стоят внушительные снопы соломы для скота.

Добрались до Таизза, музей оказался закрыт на реставрацию, ну да все равно сегодня пятница. Покатались по городу, забрались на самый верх (почти 2000 м), полюбовались на цитадель сверху. А город-то совсем не маленький. И какой-то притягательный…

Заглянули на рынок, многое открыто, несмотря на выходной день. Полюбовались на знаменитый местный круглый сыр, но пробовать не стали.

Купили две джамбии и жемчуг. Он здесь продается довольно короткими нитками, впритык вокруг шеи. Прошу собрать мне 2,5 нитки. Мальчишка усаживается на полу, берет леску, ловко начинает собирать. Место для обеда нашли случайно и быстро, где-то наверху, с отличным видом на город. За обедом нас одолевала наглая кошка. Поначалу я ей опасалась давать кости, она же может подаваться. Оказалось, однако, что кости кошка тоже съедает целиком.

Чуть поодаль по карнизу гулял другой котяра, но подойти не решался. Видимо, эта всех разогнала.

Чай нам принесли в чайничке из нержавейки в «корзинке» с углями. Чай местный, с корицей, имбирем и молоком.

А время между тем клонилось к вечеру, надо определиться где ночевать и что смотреть завтра. Решили доехать до Ибба, ночевать там, а уж завтра вернуться пару километров в Джиблу и затем уже двигать до Саны (т.к. рано утром на другой день у нас вылет в Мукаллу). Таизз покинуть не могли довольно долго, потому как не сообразили поставить метку при въезде в город. А так как город совсем немаленький и довольно запутанный, то пришлось проявить чудеса запоминания ориентиров, но помогло мало. Только увидев большой междугородный автобус, пристроились за ним, здраво рассудив, что если он междугородный, то в городе ему делать нечего и он нас выведет хоть куда-нибудь. Так и случилось.

В Ибб приехали уже совсем затемно. На въезде нас встречало здание с вмонтированной в стену огромной имитацией калькулятора. Университет тут. Заселились в гостиницу ("Шариф турист групп", 4000 риалов за ночь), там даже скорее апартаменты, чем просто отель. Вечером в местном кафе испили кышр, ну да и баиньки.

День 6

02.01.2010

Встали в 7.00, дорога сегодня долгая. Завтрака в отеле нет, вернее, он есть, но тащат они его из кафе напротив. Обещали через полчаса, ждем, полчаса проходит, завтрака нет. Собираемся, говорим, что времени ждать у нас нет. Извиняются. Кстати, завтрак уже несут, но Рома не хочет ждать. Перекусим в кафе.

Покрутились немного по Иббу, я его толком так и не разглядела. Фотографирую на ходу. Архитектура тут совсем другая, дома из камня, фасады декорированы геометрическими узорами.

Это самый зеленый район Йемена, тут выпадает наибольшее количество осадков, потому здесь находится основной сельскохозяйственный центр страны.

Мы возвращаемся на несколько километров на юг, в Джиблу. Город этот был основан в XI в., его история связана со знаменитой королевой Арвой.

Дорога круто идет вверх, чудом находим место для парковки и кое-как втискиваемся.

А это, пожалуй, самый красивый йеменский город, что мы видели. Проходим мимо дворца королевы Арвы. Говорят, в нем было 360 комнат (врут, столько там не поместится, если только за комнаты не считать чуланы), чтобы можно было их менять каждый день в течение года.

Сейчас дворец в строительных лесах, наконец-то видны попытки реставрации. Еще несколько лет назад путешественники писали о его плачевном состоянии.

Рядом с дворцом сохранился минарет – тут была мечеть, где молилась королева.

Чуть поодаль, внизу виднеется мечеть ас-Сунна с красно-белым минаретом XVI в.

Вокруг очень зелено. Рядом на развалинах в кактусах мирно паслась козочка.

Прямо за дворцом расположился музей королевы Арвы, очень забавный, как, впрочем, и большинство йеменских музеев.

Нас попросили подождать, пока включат генератор, дабы зажечь свет на этажах.

На первом этаже и по дороге ко второму выставлены резные деревянные двери, выше – сценки из йеменской жизни с использованием обрубленных манекенов жуткого вида: вероятно, традиционное лечение прижиганием и изучение коранических наук. На последнем этаже музея для чего-то представлены современные медицинские инструменты и препараты.

Нас тут тоже выловил гид, провел по окрестностям. Сказал, что можно посмотреть мечеть Арвы (на нее открывается отличный вид с верхних этажей музея). Ну что ж, веди…

Идем узкими улочками, хотя как-то тут и маршрутки умудряются протиснуться. Гид показывает современную систему водопровода, что проложена поверх древней.

Доходим до мечети, вход богато украшен, но нас просят зайти с другой стороны. Проводник ведет нас в школу при мечети. Протискиваемся в узком проходе, кое-где в стене выступают кирпичи – это ступени, чтобы подняться к высоко расположенной дверце.

Заходим в класс, потолки низкие, окон нет, освещение слабое, ученики сидят по четыре человека за одной партой. Шум и гам, мальчишки вообще не слушают, что им твердит учитель. А ему как бы и все равно, он повторяет и повторяет.

Потом нас заводят во внутренний двор. Он окружен галереей. По углам возвышаются два минарета, причем минареты разные, отличаются и по форме, и по цвету – один белый, как и вся мечеть, у второго центральная часть красная с белым орнаментом.

Внутрь нас уже не пускают, но дают сделать несколько фотографий от входа. Потом проводник берет наши фотоаппараты и фотографирует внутри серебряную гробницу королевы Арвы и людей рядом.

Когда фотоаппараты возвращают, пытаюсь сфотографировать разноцветную роспись вязью по деревянному потолку. Местами она уже хорошо покрыта побелкой – в Йемене свои понятия о красоте и о «реставрации». Здесь здраво рассуждают, что вещь должна служить хозяевам и посему приводят ее в тот вид, который им милее сегодня. А что там было тыщу лет назад… кто ж помнит?

Далее нас ведут на открытую площадку, оттуда можно сфотографировать вид на дворец, от которого мы сюда пришли. Из коморки за маленькой дверью имам нам выносит огромные деревянные четки, которые, якобы, принадлежали самой королеве. За свою экскурсию он хочет немного денег (доллар его вполне устроил).

Рядом кучковались два дедушки, которые просили сфотографироваться с Ромой. Потом за фото стали требовать деньги. Редкая наглость для Йемена.

Возвращаемся к машине немного другой дорогой, мимо рынка; фотографирую торговлю цитрусовыми и то, как делают местные цветные окошки. Часто на стенах города встречаются красные трафаретные надписи на английском, сообщающие, что нет бога кроме Аллаха, ну и дальше по тексту.

Возвращаемся к машине, гид получил честно заработанные 5$, а нам пора двигать на север. Да не просто на север, а с заездом в Хаммам Дамт, хотя мы его не заявляли в турполиции и Карина сказала, что туда сейчас не пускают. Ну да попробуем.

Мы поехали немного не типичной дорогой, туристов тут явно не ждали. Кроме того, я решила называть на постах нашей целью не Хаммам Дамт, а промежуточный пункт.

Как только мы свернули на эту дорогу, нас тормозят на посту. Подошел главный, расспросил. Сказал, что ему надо позвонить мудиру (директору то бишь). Ждем пару минут и нас пропускают. Ура!

На втором посту вопросов не возникло (видимо, предупреждены), а вот на третьем мнения разделились. Один из полицейских говорил «Проезжайте» даже не глядя на наше разрешение на передвижение, а второй долго разглядывал бумажку, потом начал рассказывать про проблемы, которые могут быть. Ну да первый его оттащил. Следующие два поста жевали кат в тенечке и на нас просто не обратили внимания (что странно, обычно кто-то на посту все-таки стоит).

Практически на каждом посту после получения ответа на вопрос о гражданстве спрашивали: «Русские? Врачи?». Такое ощущение, что русские тут синоним врача. Ну да не самая плохая ассоциация.

Дорога между тем идет меж невиданной для Йемена зелени. Успокаивали себя тем, что даже если нас не пустят в Хаммам Дамт, то такие виды стоили столь большого крюка.

По правую руку высоко на горе белая мечеть. Ой, нам что, тоже туда? Довольно скоро поднимаемся, мечеть не маленькая, рядом чья-то гробница, тоже с куполом. Кое-где видны дома, разрушенные явно не без вмешательства человека. Последствия войны? Вдоль шоссе возвращаются домой школьники в форме защитного цвета. Чуть поодаль женщины несут на голове огромные охапки хвороста.

Дорога идет вдоль бесконечных полей. Часть растений заботливо накрыты разноцветными тканями. По-моему, так заботится тут могут только о кате. Проезжаем очередную деревню. Впереди нас на приличной скорости идет грузовик, сзади за который ради забавы уцепились мальчишки. Обычная тут картина. Едем мимо рынка, продают тростник. Интересно, почём тут этот полезный товар?

Наконец-то добрались до Хаммам Дамта. Хаммам он потому, что хаммамов там много. Что-то вроде бань там, вернее, купален на сероводородные горячих источниках, которые находятся в кратере потухшего вулкана. На то и соблазнились.

Заехали в какой-то отель с купальнями, сговорились на 7,5$ за час (вообще можно было за 5$ то же самое найти). В купальне что-то вроде малюсенького бассейна 2 на 2 метра, рядом ванна и ведро. Полотенца можно только купить в ларьке рядом, напрокат не выдают.

Мы честно пытались залезть в этот «бассейн», но довольно быстро осознали, что туда даже ногу больше чем на пару секунд нельзя опустить. Вода – почти кипяток.

Ну, не зря же тут ванная (для споласкивания был бы просто душ). Наполнили ванную на половину из этого бассейна, разбавили холодной водичкой. Можно было даже частично погрузиться.

Минут через 20 это развлекалово нам надоело. В чем прелесть посещения этих купален, тоже не оценили.

Вот все пытаюсь найти на просторах русскоязычного интернета человека, которому бы удалось все-таки погрузиться в бассейн. Все очень хвалят место, но потом рассказывают, что было горячо и никто так и не смог ни разу окунуться.

Зато после этой парилки на улице почти даже прохладно показалось. Потухший вулкан (он тут вроде и не один) видно в городе практически отовсюду. А вот подъезд к нему не столь очевиден. Спрашиваю у какого-то хлопца, как бы нам к вулкану подъехать.

Он: "Тут нет вулкана".

Я: "Ок, ну вот к этой горе как?"
Он: "Ну, вы же вулкан спрашивали, у нас нет вулкана, был в этой горе, но много лет назад, а сейчас нет".

Вот и поговорили.

Покружили еще немного, нашли подъезд к месту подъема (там частично есть железная лестница). Припарковались аккурат возле полицейского участка. Нам тут удивляются, традиционно спрашивают гражданство, смягчаются, но разрешение на передвижение требуют (к слову, первый раз вне постов на шоссе). Формальности улажены, мы можем подниматься.

Подъем оказался не столь ужасен, как ожидалось, только вот высота чувствовалась. Очень чувствовалась. Немного прогулялись вокруг. Посмотрели на самую глубокую помойку в мире: примерно четверть поверхности озера, расположенного в кратере, заполнена пустыми пластиковыми бутылками. Зрелище хоть и не особо эстетичное, но необычное. Чуть потревожили товарища, пришедшего сюда пожевать кат в одиночестве. Видимо, на высоте лучше жуется. Ну да через несколько минут к нему другие товарищи присоединились.

Когда мы уже почти спустились, к подножию подъехала одна местная пара. Он пошел впереди, ей, естественно, не помогает (не принято). Ну да и не похоже, чтобы ей нужна была помощь.

Выезжаем. Вокруг все засеяно и ухожено. Очередные безымянные (для нас) крепости, систему искусственных водоемов...

Пробка какая-то. Пост, что ли? Нет, просто всех остановил гаишник и еще какой-то дядька с красным флагом дабы обеспечить торжественный выезд военной техники колонной. Техника-то еще местами ничего, а вот людей они перевозили вперемешку с вещами в огромном открытом кузове. Прямо на тюках.

Пропускали-то мы их не долго, хотя вокруг местные уже все изъерзались и всё пытались вперед проскочить, пока эти двое не видят.

Вопрос в том, как теперь обгонять эту колонну. На наше счастье сей вопрос решился сам собой – колонна поехала на заправку…

Про йеменскую армию стоит сказать особо. Не знаю, как там насчет боеготовности, но чисто внешне она производит ну совсем не грозное впечатление. В ходу несколько типов униформы и все ходят в том, что удалось раздобыть. Поэтому на армейских блокпостах можно увидеть до трех типов камуфляжей, куртки, шинели (они смотрятся особо комично почему-то), свитера самой разной расцветки – от синих в синих же пятнах у полиции до хаки в темных разводах у армейских. Ощущение полное того, что ты не в регулярной армии, а в партизанском отряде. И все жуют кат.

Оружие все советское (по типам, но не происхождению), машины же японские. Все тяжелое вооружение тоже советское, тут уж никакого сомнения нет – СССР с успехом и размахом вооружал оба Йемена.

Дальше до Саны доехали в целом без приключений. Бросили вещи в гостинице и поехали отдавать машину. Однако на нужную улицу выехать все не получалось.

Прокрутились час, офис уже скоро должен быть закрыться. Звоним Карине, просим позвонить в Херц и попросить нас дождаться. В конце-концов бессмысленное кружение надоело и решили прибегнуть к проверенному способу: нанимаем таксиста, чтобы показал нам нужную улицу и едем за ним. Уф, успели. Договорились и про завтрашнюю машинку в Мукалле.

Теперь можно и погулять. Хотя особо гулять-то на этой улице и негде: шоссе и малоинтересные нам магазины.

Хотя нет, некоторые витрины очень даже примечательны. В Йемене я обнаружила, что кофейная марка Чибо и сапогами занимается. Вопрос, правда, зачем в Йемене сапоги. Хотя… рядом и санки стоят… Очень интересный магазин.

Идем дальше. Сидит одинокий дяденька полицейский (они тут вечером вырастают на улицах). Рома смотрит на его автомат. Спрашивает: «Русский?». Тот: «Нет, израильский». Оригинально…

– О, китайский массаж. Не желаешь?

– А пойдем!

Китайский массаж в Йемене оказался не дешев (15$ за час), ну и конечно, салон оказался борделем. Но, надо сказать, что мне достался вполне массажный кабинет и хорошего уровня массаж. Роме повезло меньше: массаж был так себе, а потом еще предлагали довесок, сначала за 15$, потом цена до 5$ упала. Ну да не сговорились.

Кстати, после нас еще пришли посетители, уже местные.

В гостиницу вернулись на такси. Света там снова не было (обычное дело), потому интернет менеджер мне предоставил в соседнем офисе свой личный. Бесплатно, конечно.

Ну да отчиталась всем о приезде, и баиньки.

часть четвертая, Хадрамаут

Administrator — Thu, 07 Jan 2010 12:44:51 GMT

День 7

03.01.2010

В 7 утра у нас ожидался самолет в Мукаллу. За гостиницу не заплатили (не было менеджера). Сказали, что вернемся, да и один чемодан оставили. Нормально.

Такси поймали чудом (почему-то в 5 утра машин почти не было, удивительное рядом). Чувак сам не ожидал, что кто-то ему подвернется (друга или брата куда-то вез). И был очень доволен случайному заработку.

Аэропорт Саны просто нереально маленький, ну да им хватает, ажиотажа не замечено. Обхожу все аэропортные магазины (вернее, целый один магазин и два прилавка), взгляд останавливается на полках с книгами. Вспоминаю все читанные отчеты по Йемену. Только ленивый не воспел этот закоулок йеменского аэропорта. Англо-арабские «Отцы и дети» или «Братья Карамазовы» были не столь удивительны, как книга «Мурман – край российский». Просто это кем-то оставленные книги, которые снесли в аэропорт и вполне себе продают (правда, покупающих не было замечено).

Второй аэропортной достопримечательностью была курительная комната, расположенная аккурат рядом со всеми сидящими и не имеющая ни двери, ни потолка. Просто прозрачный закуток с невысокими стенами.

Долетели скоренько, без приключений. Одна бабушка в черной абае (мы ее приметили еще в Сане) с кем-то из встречающих здоровается по-русски. То-то не давал мне покоя ее платок, завязанный узлом под подбородком.

В Мукалле ждем багаж. Рядом сидят узбеки, разговаривают по-русски с йеменским товарищем, приехали сюда работать, врачи.

Нам кто-то звонит на йеменский номер, оказалось, что это из Херца сотрудник нас встречать приехал (опять же без предупреждения). Ну, приятно. Он еще и по-русски немного говорит, бывший военный.

Выходим, встречаем ту бабушку (в общем-то она никакая еще и не бабушка, просто уж наряд такой). Разговорились, она тут работает, анестезиолог, но не в Мукалле, а чуть восточнее. Вот думает, как добираться. Ждет своего знакомого, который приехал встречать новых врачей – узбеков. Кривит лицо: «Выживают они нас, грязно выживают. Приезжают, ничего не умеют и ничего не боятся. Я им говорю, хоть русскими себя не называйте, не позорьте нас».

Мы предложили ее подвезти до автобусной остановки, она согласилась. Говорит, что лучше на автобусе доедет, чем с ними. Рассказывала, что раньше в Адене работала, но оттуда ее выжили. А сейчас ей сам губернатор звонил, просил вернуться.

Удивляется на мой арабский. «Я, - говорит, - так и не выучила. Ведь мои пациенты или спят, или в коме».

Говорю ей, что она уже третий русский анестезиолог в Йемене на нашем пути (других-то врачей и не видели). Она отвечает, что ничего удивительного, тут эта профессия не популярная, потому как всегда хирурги все хотят на анестезиолога свалить, если что во время операции не так пошло.

Доехали до офиса Херца, который совсем никакой и не офис, а просто место в каком-то то ли банке, то ли просто вестерн юнионе. Короче, сами бы не нашли никогда в жизни. Машинка нам обошлась в 65$ в день (пока не платим, ибо и не предлагают).

Салих (так зовут нашего встречающего) спрашивает, едем ли мы в гостиницу. Отвечаем, что нам бы сегодня до Сейюна добраться.

Он везет нас в турполицию, там говорят, что ехать можно, но с полицейским. Спрашиваю, а тасрих дадите? Нет, говорят, с полицейским в машине тасрих не нужен. Ну, посмотрим.

Пытаемся установить навигатор, он отказывается включаться. Салих везет нас к специально обученным дядечкам, те что-то чинят в машине, довольно быстро. А я пока осматриваю окрестности на предмет наличия едален (мы же так и не завтракали еще, а в самолете не кормили). Полицейский же внимательно смотрит за моими передвижениями. Он же теперь вроде как за нас отвечает.

Просим Салиха показать нам какую-нибудь ресторанину. Перекусили (я уже до баранины с утра докатилась, так она тут хороша).

Спрашиваю Салиха, он тоже с нами поедет (что-то давно он с нами катается). Да нет, смеется, просто я живу чуть за городом, у аэропорта, выйду по дороге.

Успеваю cделать несколько фотографий города из машины. Тут прямо цивилизация, этакий почти настоящий курортный городок с каналом, разделяющим его на две части.

Только когда мы уже покинули Мукаллу, до меня дошло, что мы не заехали в местный музей. И, получается, что уже не заедем, т.к. окажемся тут, вероятнее всего, ввечеру, а музеи все до 13.00 работают максимум. Ну да в следующий раз, иншаллах.

Почти сразу после выезда из города стоит любопытная мечеть с двумя минаретами, похожими на маяки.

Сначала дорога шла в горах – не по горам, а как бы постоянно плутая между ними. Вполне приличные участки сменялись времянками, которые проложили взамен напрочь смытых селями кусков асфальта. А вот подъем в гору оказался очень крутым и извилистым, все время приходилось обгонять тяжело полжущие вверх грузовики и бензовозы. Дорожных знаков, привычных нам, нет и в помине. Поднявшись, выехали на плоскогорье, абсолютно плоскую равнину. Селения встречались не часто. Кое-где каменистую пустыню прорезали безводные вади, образуя глубокие ущелья.

Вдоль дороги периодически встречались небольшие синие таблички, благодарящие Аллаха, или призывающие помнить о нем, или, наконец, сообщающие, что нет бога, кроме него. Таким табличек по всему Йемену великое множество, но здесь они почему-то встречались особенно часто. Причем есть закономерность – чем больше таких табличек, тем меньше нормальных указателей и дорожных знаков.

Дальше дорога шла вдоль усыпанного белой галькой вади, по обеим сторонам которого карабкались на холмы коричневые деревеньки. В некоторых можно было увидеть белые или бело-зеленые мечети.

Многие путешественники отмечали, что йеменские деревни часто кажутся оставленными жителями. Но сие впечатление обманчиво. Стоит только подъехать поближе.

Дома тут сложены из необожженных глиняных кирпичей. Материал этот недолговечен, зато позволяет быстро возводить новые дома. Дом, который нельзя подновить, просто оставляют и строят новый.

Дома высокие, до 6 этажей. Многие выглядят так настоящая крепость.

Шибам показался во всей красе сразу с дороги. Город стоит на возвышенности, защищающей его от схода селевых потоков. Ему некуда было расти вширь, потому он стал разрастаться вверх. Дома построены из традиционного для Хадрамаута кирпича из необожженной глины, потому не очень понятно, почему именно Шибам был отмечен ЮНЕСКО как «древнейший пример городского планирования, основанного на принципе вертикального строительства».

Дома прилегают близко друг к другу, образуя неприступную стену. Это было необходимо для защиты от набегов бедуинов. Каждый дом должен был быть крепостью, потому и окна тут начинаются только со второго – третьего этажа. Хотя существует город не менее двух тысяч лет, самые старые дома тут построены не ранее XVI в. и в последнее время многие были подновлены.

Шибам называют «старейшим городом небоскребов» или «Арабским Манхэттаном», говоря о чуть ли не 11-этажных домах. Может, я как-то не так этажи считала, но, по-моему, тут стандартные 6 этажей преобладают. Ну да не в количестве дело, дома действительно высокие, и смотрится город очень необычно.

Входим в город через массивные беленые ворота. Для туристов вход платный, 500 риалов (2,5$) c носа. Полицейский идет с нами. Надо сказать, что все полицейские не ленились выйти из машины даже когда я по дороге вылезала сделать всего пару снимков.

Оказываемся на пыльных улочках и правда будто среди небоскребов. Некоторые дома побелены известью (признак достатка и защита от редких дождей). В небеленых стенки оконных проемов выкрашены в разные цвета, что придает городу какую-то нарядность что ли… Дома украшают старинные резные деревянные двери и окна. В сувенирных лавках вполне можно прикупить такую дверцу домой при желании (говорят, не дешево. Я не приценивалась). Около дверей пристроена необычная система замков – нужно отодвинуть маленькую дверцу, просунуть руку внутрь и задвинуть засов. Видимо, воров тут не боятся. Некоторые «высотки» заброшены, но еще сохраняют свое величие.

Как-то тут людно по сравнению с другими йеменскими городами. Коз тоже очень много. Чем они тут питаются-то?

Любопытно, но ведут себя козы как наши собаки, даже лежат в тени под машинами.

Наш сопровождающий уже измаялся с нами ходить, но особо не ворчит. Ладно, еще кружочек и выходим. Ого, да тут кальяны курят!! Мужчины разместились на улице около ворот, расстелив на полу циновки. Кальяны не похожи на привычные нам – колба небольшая железная, трубка жесткая. Может, и табачок тут не простой?

Нет, есть все-таки в этом городе что-то особенное… Выезжаем, до Сейюна уже совсем не долго осталось.

За дорогу до Сейюна у нас сменилось 6 сопровождающих. Один выходил на очередном посту, второй подсаживался. Так и ехали.

Один, самый колоритный, в шлепках, юбке и защитного цвета шинели, попросил меня с ним сфотографироваться. Ну за это и я его взяла на фото-ружье.

Деньги просили только первый и последний. Первому аж 5$ перепало (за наглость), последний вполне был доволен долларом.

Заселились в Al-Ahgaf Tourist Hotel (45$, были и подешевле номера). Оклемались маленько и решили прогуляться по городу. На ресепшене нас спрашивают, нужно ли нам сопровождение. Нет, говорим, не треба. Нам отвечают, что все равно позвонят сейчас в тур.полицию. Ну, звоните. Уходим.

В этот вечер нам удалось смыться в одиночестве. Я так и не смогла привыкнуть к этим сопровождающим товарищам.

Приехали в центр, припарковались у дворца (там музей сейчас). Зашли на рынок, почти все лавки без хозяев – народ ушел на вечернюю молитву. Покупаем сладости – что-то вроде рахат-лукума и халвы, но интереснее. Решили все это опробовать в кафешке напротив.

Заведение это расположилось под открытым небом вокруг старого, уже явно много лет не работающего фонтана. Там нас потчевали лавашем с яйцом, помидорами и зеленью. Вкусно.

За два лаваша и четыре чая взяли доллар.

К нам подсел с предложением переводить один мальчик-студент. Тоже будущий анестезиолог. Он тут, похоже, единственный, кто говорил по-английски. Не курит и кат не жует.

Отужинав, мы поехали латать шину. Она все-таки оказалась спущена. А Рома не поверил, когда ему об этом еще днем сказали на дороге товарищи из машины, которую он не пропустил.

Вечером в отеле познакомились просто с невероятной парой из Австрии. Они сообщили Роме, что у бассейна летают вампиры. Вокруг бассейна действительно носились большие летучие мыши – опускались, пили на лету, и делали стремительный круг вокруг деревьев. И так до бесконечности.

От наших новых знакомых мы узнали, что американское и английское посольства в Сане закрылись, и что их посольство тоже отказалось от их защиты на территории Йемена. Им уже к 70-ти, в Йемене третий раз, первый раз 25 лет назад были, в Маариб ездили, в Саду (это давно закрытые для туристов города на севере). Там ее чуть не убили, потому что она сказала, что мусульманка, а потом муж ее сказал, что христианин (не договорились заранее). Они и в России были, говорят, что проводница в поезде Транссиба для них цветы купила. И потом еще люди дарили. Для России они специально сами подготовили словарь со словами вроде "столовая" и т.п.
А где-то в Африке специально для них русские вертолет подогнали.
Поехали на своей машине на шесть недель на Ближний Восток, ночевали в палатке, в Турции их обокрали – пока они спали, украли почти все. Но товарищи все равно продолжили путешествие с оставшимися несколькими сотнями долларов. В Сирии они стучались в дома и просили поставить свою палатку в саду. Естественно, их везде приглашали в дом ночевать.
Вообще, они столько баек нарассказывали, жуть. В Италии где-то попали к мафии: спросили дорогу, как куда-то проехать, им сказали ехать за машиной, что их проводят. Отвезли куда-то за 20 км, завезли во двор, закрыли двери гаража. Внутри стоял огромный стол, за которым сидело много мужчин. Дама та непосредственная, она их спросила, не мафия ли они. Говорит, что все замолчали и только тот, кто сидел во главе стола засмеялся. Потому теперь они уверены, что это точно мафия.
А еще они смотрели постановку Шиллера в Улан-Баторе (за что очень любят теперь монголов, ну да и не только за это). В Москве они тоже были в театре, говорят, что люди там иногда смеялись, но всегда с оглядкой на соседа, можно ли тут смеяться. Короче, хорошо посидели. Говорят, что если у вас есть деньги, то лучшее, куда их можно потратить – это на путешествия. Я согласна.

День 8

04.01.2010

К завтраку мы что-то припозднились, ну да хоть раз можем себе позволить.

За завтраком к нам подходит один из официантов и спрашивает, нужно ли нам сопровождение сегодня. Говорим, что не нужно. Он уходит, возвращается и сообщает, что это обязательно. Ладно, говорю, я не против кого-то в машине, только платить я ему не собираюсь. Официант снова уходит, возвращается и говорит, что все передал. Сопровождающего звали Салим, как я поняла, он сотрудник турполиции, прикрепленный к отелю. Вероятно, если бы мы остановились в отеле попроще, от подобного общества мы были бы избавлены.

На выезде из города смотрим гробницу эмигранта Ахмеда Бин Эйса, вернее, фотографируем от ворот, внутрь немусульман не пускают. Рядом строится (или реконструируется?) школа.

До Тарима всего километров 30. По дороге много интересностей, но мы торопимся, в 12.00 музей может быть уже закрыт. Вообще-то Тарим считается городом мечетей, там их, говорят, 360, чтобы каждый день года можно было молиться в новой. Это важный суннитский религиозный центр, был, по крайней мере. Но в моей памяти Тарим остался городом дворцов. Почти все они (а их тут 25) были построены относительно недавно, с конца XIX по начало XX вв. Самые любопытные принадлежали местной семьей Аль Кафф, разбогатевшей на торговле в Южной Азии и инвестициях в Grand Hotel de l'Europe в Сингапуре. Потом они вовремя в этот самый Сингапур и сбежали.

Дворцы выполнены в стилях, с которыми семейство столкнулись в британской Индии и Юго-Восточной Азии. Чего тут только не понамешано! И самое интересное – при всей изящности построек, сделаны все они из того же сырцового кирпича, как и все вокруг. Видимо, ничего другого тогда делать здесь не умели…

Самое забавное, что в путеводителе йеменского производства о дворцах ни слова.

Первый дворец, к которому мы подъехали, был, пожалуй, самым большим. Лестница стерлась и покрылась песком так, что стала почти горкой, ступени можно угадать только при определенной доле фантазии. Внутри все в запустении, везде пыль и песок. Но работы какие-то проводятся, однако, до их завершения явно далеко. Напротив еще дворец (большой, но совсем без украшений, скорее, просто огромный домина). Хотя у него очень оригинальный главный фасад – с колоннами в три этажа и открытыми балконами по всему фасаду. Дышать в городе тяжко, везде песок – на улицах, внутри зданий, везде!

Подъезжаем к голубому дворцу в лесах. Эх, видно, что раньше это был совсем другой голубой, сейчас красят в какой-то ядовитый. Это самый знаменитый таримский дворец, называется Ишшаа. В 1970 г. дворец бы конфискован народной властью и отдан под коммунальное жилье. В 90-е он был снова возвращен семье, а затем арендован для организации музея.

К нам подходит кто-то из сотрудников, что-то говорит нашему сопровождающему. «Она понимает по-арабски», – говорит он подошедшему. Эх, жаль, что не очень хорошо…

Внутри дворца активно ведутся работы, восстанавливаются интерьеры комнат, многое уже закончено, но песка на полу и тут чуть не по щиколотку.

Экспозиция (по крайней мере, пока) более чем скромная. Нас водят по многочисленным комнатам, сопровождающий нас полицейский не отстает, похоже, ему даже интересно.

Внутри одного встроенного шкафчика обнаруживаю пустую бутылку безалкогольного пива. Так вот тут чем товарищи реставраторы занимаются…

Комнаты все небольшие, бело-зелено-голубоватого цвета. Кое-где установлены тонкие колонны. Витражи в окнах, похоже, новые. Вентиляторов уже нет, а вот устройство для регулирования их скорости сохранилось (made in London, на минуточку...), сохранились так же старые выключатели.

С верхних этажей открывается прекрасный вид на дворцы Тарима.

Неплохо сохранилась ванная комната, до которой еще не дошли руки реставраторов. Она вся с бело-зеленую плиточку. Вернее, это совсем и не плитка, а имитация.

В одной из комнат организовано что-то вроде музея с описанием, из чего сделан дом и с фотографиями, каким он был.

Видим две потрясающие фотографии витражей в стиле модерн, спрашиваем, где это. Так то в ванной, отвечают, мы ж только оттуда пришли.

Возвращаемся, часть одного витража действительно сохранились, просто окно было открыто. А вот второй уже бесследно исчез… Витражи тут, к слову, настоящие, скреплённые свинцовыми перемычками.

Уже на выходе Рома отыскал среди прочих штуковин небольшой русский самовар. Сотрудники музея начали нам резво объяснять, что это для чая. Спасибо, что сказали. Что он русский, они не знали. И что на нем выгравировано (имя мастера и полученные им медали на выставках) тоже.

После осмотра дворца нам показали и другие помещения (это целый комплекс) – кухню, остатки женской мечети, колодец. Стены ныне пустующей полуразрушенной женской мечети украшали нарисованные углем мультяшные монстры в человеческий рост. Недалеко от этого дворца – белоснежная мечеть, которая больше похожа на небольшую православную или католическую часовню. Вообще мечеть в ней только громкоговорители выдают.

Чуть проходим вперед – сфотографировать очередной дворец. Напротив строят что-то вроде торговых помещений. Песок наверх поднимают в ведрах по канату. Но не подумайте, что тут все делают вручную. Для подъема каната наверх используется специальная техника: чуть поодаль под большим зонтом от солнца сидит специально обученный человек на мотоцикле, а к оси заднего колеса мотоцикла и привязан этот канат. Человек дает газу и ведро поднимается вверх. Техника, однако.

После осмотра дворцов, наконец-то, добрались и до мечетей. Визитной карточкой города является белоснежная мечеть аль-Михдар 1915 года постройки. Минарет ее считают самым высоким в Южной Аравии, однако, сколько в точности составляется его длина, мнение у путеводителей расходится, причем разброс не малый – от 40 до 65 метров. Ну да так ли важны эти цифры?..

Внутрь мусульман традиционно не пускают, довольствуемся видом внутреннего не менее белоснежного, чем минарет, двора. Подъезжает большая группа итальянских туристов, пора отсюда сваливать.

Подъезжаем к музею манускриптов, рядом очередной дворец, там тоже ведутся работы. Внутрь можно пройти по земляной насыпи с левой стороны, но нас просят не ходить тут, т.к. насыпь не надежна. Делаем пару фотографий внутри (зеленый зал с частоколом тонюсеньких колонн) и уходим, а то музей скоро закроется.

Музей, а точнее, библиотека манускриптов Аль-Акаф расположена с обратной стороны Соборной мечети Тарима. Вход бесплатный, внутри всего две небольшие комнаты. В первой посередине деревянные шкафы с книгами, старыми и новыми. На стене комнаты и на обратной стороне шкафов вывешены фотографии рукописей, карт и миниатюр.

А потом в соседней комнате можно через стекло увидеть их оригиналы, если попросить поднять черную ткань на витрине. Там есть любопытные книги, в которых текст написан другими чернилами поверх уже имеющегося. Есть книга, которую просто не успели доесть.

К нам подошел один из сотрудников (как позже выяснилось, секретарь библиотеки), извинился по-русски и спросил, откуда мы. Разговорились, он учился во Львове, в полиграфическом. Скучает по временам, когда здесь были русские.

Выезжаем из города, проезжаем дам в традиционном черном, но поверх него накинут еще и белый платок. Может, это институтская форма?

На выезде из города видны остатки крепости. Едем мы еще чуть восточнее, в Айнат. Вдоль дороги стоят круглые массивные печи для производства угля, тут же производство извести. Кое-где встречаются пасеки.

В Айнате расположены 7 характерных гробниц на старом кладбище. Тут уже и служащих вроде нет, но наш сопровождающий блюдет – нечего по кладбищу неверным ходить. Фотографирую от ворот.

Потом Салим ведет нас на гору, посмотреть сверху на город и старые почти полностью разрушенные здания наверху. Довольно живописно. Там же просим его сфотографироваться с автоматом. Надо же иметь традиционную йеменскую фотку.

Возвращаемся. Фотографирую традиционные сторожевые башни, печи, из которых валит черный дым.

Проезжаем пасеки. Интересно, местные пчелы делают правильный мед?

Салим все горел желанием показать мне процесс гашения извести, все мои уверения, что я это уже видела, не помогали. Остановились у одного из «мини-предприятий» у дороги. Вышел старик, бросил несколько камней в таз и плеснул воды. «Ты правда уже это видела?» – спрашивает Салих, не увидев большого удивления на моем лице. «Где ты это видела?» «В школе», – говорю. По-моему, он не поверил.

Салим сообщил нам, что его отец учился в Советском Союзе, тоже военный. Дала ему нашенские 10 рублей – как сувенир папе. Выдали ему 300 риалов, хотя я и сказала, что платить мы не будем. Ну да он хорошо себя вел.

В отеле пообедали у бассейна верблюжатинкой, потом я снова потопала в ресторан, потому как wi-fi ловил исключительно там. Отдохнули с дороги, когда стемнело, решили прогуляться в город. Салим увязался с нами. Потопали пешком.

Немного походили по Сейюну, посмотрели мечети, кладбище, дома с мостиками по верху. Жаль, фотоаппарат не взяли. Прикупили оманские платочки (в Омане ничего оманского днем с огнем не сыскать), ну те, мужские, с вышивкой. Тут их тоже мужчины носят, заматывая как придется, иногда вокруг туловища или даже вокруг коленок, когда сидят. Часто платок выполняет роль ремня.

Продавец нам говорит: «Это ж оманские, вам йеменские нужны!». И показывает на разноцветные сомнительного вида арафатки, которые тут никто из приличных людей не носит. Нет, спасибо.

По дороге в гостиницу Салим возвращает нам обратно 10 рублей, т.к. он уже выяснил, что ему тут негде обменять. Странные эти русские, как деньги могут быть сувениром? Рома взамен выдал ему оманский риал (2,7$), пусть меняет.

Ночью снова наблюдали вакханалию летучих мышей…

День 9

05.01.2010

Сегодня нам надо вернуться в Мукаллу, вечером самолет в Сану.

Но сначала надо заглянуть в музей Сейюна, презентованный LP как один из лучших музеев страны.

Музей расположен в возвышающемся над городом дворце, который после революции успел побывать местом дислокации местной полиции. Музей там был организован в 1984 году. Хотя и офис туристической полиции там присутствует в предбаннике.

Нижний этаж посвящен древней истории Йемена. Почти все находки были привезены с раскопа Райбун, где уже не первый сезон копают российские археологи. Фотографировать там нельзя, но русским чуть-чуть можно.

Кроме древних надписей и барельефов, в музее собрана симпатичная коллекция деревянных минбаров, привезенных из мечетей в округе, а также огромные резные деревянные ворота.

Спрашиваю у смотрителя, продаются ли у них какие-нибудь книги. Книг нет, показывает только монографию Французова на арабском, выпущенную местным французским институтом (прямо каламбур). Зато можно приобрести самодельные карты с отмеченными археологическими достопримечательностями.

Смотритель берет с нас обещание вернуться после осмотра всего музея (тут четыре этажа) и оставить запись в его гостевой книге.

Идем дальше. С верхних этажей открывается отличный вид на город. Нет, все-таки тут, да и вообще в Хадрамауте, в целом чище, чем в других частях Йемена.

Быстренько оббежали остальные этажи, вернулись сделать запись в гостевой книге. Салим забежал в офис туристической полиции, и мы двинули в Мукаллу через вади Доан.

Фотографирую почти все из машины, времени на осмотр не так много. Вдоль дорог часто встречаются дамы в местных плетеных «колпаках ведьмы».

Через несколько километров от города первый пост, требуют разрешение на передвижение. Салим спрашивает: «А у вас есть разрешение?» Нормально, а кто из нас из тур полиции? Из Мукаллы до Сейюна мы без тасриха доехали.

Короче, разрешение впоследствии требовали на каждом посту, на каждом посту Салим рассказывал, что тасрих не нужен, т.к. сюда мы без него доехали, ругались, но в итоге проезжали.

Всё опять бегом. А так хочется все осмотреть не торопясь…

Останавливаемся около сувенирного магазинчика. Рядом в канистрах продают мед. Надо сказать, что мед из вади Доан известен с древних времен. И до сих пор местные жители считают, что от простуды нет лучше лекарства. Да и от большинства других болезней тоже.

Покупаю 500 г за 1500 риалов (7,5$ однако), да и то еле сторговалась, уже уходила. Не дешев тут мед.

Рядом с магазинчиком Салим показывает мне ладанное дерево. Так вот оно какое!

Рядом паслась мамаша с только что родившемся верблюжонком.

Проезжаем бесчисленные живописные деревеньки, очередную гробницу какого-то хорошего человека, и еще одну.

Перед каждой деревней установлены новые двуязычные указатели с названиями. Пытаюсь сфотографировать девушку, идущую рядом с нагруженным осликом, но она прячется за огромную охапку соломы.

Некоторые деревушки уже не коричневые, а вполне себе даже разноцветные. Веселенько.

После того, как дорога вышла на основное шоссе, Салим хотел нас покинуть и сдать другому дяденьке полицейскому. Просит бабло, выдаем 1000 (5$). Говорит, что это только на обратную дорогу, а ему еще пожрать надо. Добавляем еще 500, он прощается и выходит.

А в это время менты на посту аккурат трапезничали. «Дарагой, какой ехать, не видишь, мы кюююшаем…» Говорят, никак ехать не можем, ибо обед, святое дело. Предлагают откушать с ними, живописно протаскивая в окно банку с консервированной фасолью (не мне, Роме, конечно).

Я им говорю: «Ребята, нема у нас времени, у нас самолет через 5 часов, а еще доехать надо и машину отдать».

«Ну тады, Салим, езжай с ними до Мукаллы, мы никак ехать сейчас не можем. Обед.» Салим явно не очень рад, ну да что делать.

Когда проехали основную часть дороги, решили все-таки где-то перекусить. Место выбрали живописное – не передать. Вид на шоссе, рядом бараки. Чуть поодаль сарайчики для семейных. Удобства во дворе. Красотища!

Спрашиваю у хозяина, мясо есть? Да, говорит, и открывает огромную крышку, показывая на подносе около «кассы» шмоты баранины. Хорошо, давай, нас трое.

Салим долго ругается, что то, что он дает, это не на троих порция, а черт знает что. Но есть хочется страшно, и у меня ругаться никакого настроения. За баранину, рис, лук и чай взяли 3600 (18$, дорога тут баранина).

Выезжаем, дорога уже идет в горы. Впереди авария, упавшую машину достают краном.

В Мукаллу въезжаем за 2,5 часа до самолета. Понимаем, что искупаться не успеваем. Звоню в Херц Салиху, договариваемся через 20 минут встретиться в офисе. Сначала в офисе мы ждали Салиха, потом выяснилось, что Ромин паспорт в офисе наверху, а менеджер, у которого ключи, уехал. Салих отправил к нему водителя за ключами.

Пока ждали ключа, я пошла сделать хоть несколько фотографий канала.

Канал, пересекающий город, дренировали и облагородили не так давно. Раньше это был серьезный рассадник малярии. Сейчас и не скажешь. Через канал перекинуты симпатичные мостики, по каналу даже катера ездят.

Салим жалуется Салиху, что мы ему дали мало денег. Просит еще 1200. Даем 1000.

В аэропорту распрощались, потом Салих два раза за нами бегал – то мы присоску от навигатора на стекле забыли, то фотоаппарат в подлокотнике.

В аэропорту наблюдали обйеменевшееся русское семейство – папа небрит и в юбке, выбирал в магазине местные кожаные шлепки. Мама путешествует в красной пижаме. Дочка в розовой кружевной синтетике разговаривает с продавцом по-местному. Клянчит у папы игрушку по-русски, правда.

В Сану прибыли уже затемно. Чем развлекались – не помню. Есть только фотография кота бандитского вида.

часть пятая, Сана, её окресности и не только

Administrator — Wed, 06 Jan 2010 12:45:30 GMT

День 10

06.01.2010

Каждое столичное утро нас будили лучи солнца, пробивающиеся разными цветами через традиционные витражи.

Сегодня мы решили передохнуть, никуда не ездить и посвятить день столице. Да и подарки/сувениры надо было закупить, а то последний день на пятницу приходился.

Но сначала решили посетить Национальный музей. Судя по карте, он недалеко от отеля, нужно только по мосту перейти бывшую вади (хотя, почему бывшую? В сезон дождей она становится самой настоящей рекой) и пройти пару-тройку кварталов.

Глаза разбегаются. Фотографирую «пряничные» домики с кирпичным орнаментом, верхние мостики между ними, традиционные окна с витражами.

Дорога шла мимо рынка. Привлекли внимание там традиционные пояса с местом для джамбии, патронов и сотового телефона (прогресс не стоит на месте). Табачком торгуют, ну и катом, конечно.

Дотопали до Национального музея, который расположен в таком же прянике, только побольше. На нашу беду туда привезли несколько автобусов школьниц. Мало того, что к витринам было не протиснуться, так своими «What is you name?» они меня просто достали. Раз на тридцатый я перестала реагировать.

Но и это еще не все. Из одного из залов нас просто попросили. Сказали: «Извините, вы что не видите, что школьницы пришли?»

Между тем коллекция музея очень неплохая. Кроме ожидаемых древностей там присутствует традиционная коллекция оружия (ну какой музей в Йемене без любимых мужских игрушек?), а также хорошая коллекция старых фотографий. Причем любопытно, что почти каждая каменюка с барельефами или надписями – чей-то подарок (оцените уровень йеменского черного рынка древностей). Причем бОльшая часть подарков – от президента.

После осмотра основного здания музея, мы пошли посмотреть зал с фотографиями. Там школьницы меня так одолели, что охранник сходил и позвал их учительницу. Во дворе музея они, альхамдулиллях, переключились на каких-то других европейских туристов.

В музее продаются несколько книженцией на английском. Но они нигде не выложены, надо спросить, есть ли книги, и тогда их достанут для вас из-под прилавка. Приобрели там отчет германской археологической экспедиции.

Идем дальше. Около мечети сидят каллиграфы в окружении довольно колоритного народа. Причем это не просто каллиграфы, а именно писцы. За небольшую денюжку они с радостью напишут любое прошение, любую справку, любое письмо. И к тому же сделают это красиво. При, скажем так, отнюдь не всеобщей грамотности, услуга актуальная и пользуется популярностью.

Снова попадаем на рынок. Проходим мимо рядов с пластиковыми фруктами самого зимнего московского вида. Около одной палатки серьезная давка – кат продают. То ли он тут дешев, то ли дюже заборист. Рядом молодежь играет в настольный футбол (или как это называется?). Тут вам не гламурный аденский бильярд.

Заглянули в Военный музей, который ничего значительного не оставил в моей памяти. При входе выставлены старые автомобили, основная часть экспозиции посвящена современным шахидам, во внутреннем дворе немного военной техники, в т.ч. МиГ с йеменскими опознавательными знаками. Пожалуй, и всё. Вот, не сфотографируешь (там запрещено), потом и не вспомнишь…

А вот музей фольклора мы так и не нашли. О нем не знали даже в департаменте древностей, на который мы наткнулись совершенно случайно.

В Сане, в отличие от того же Адена, довольно много блок-постов, колючей проволоки и надолбов, а так же военных патрулей. По ночам взлетают истребители и на небольшой высоте пролетают над городом. Хорошо хоть звуковой барьер не преодолевают…

Мы возвращаемся в отель положить свежеприобретенную книгу и топаем в самое сердце старого города… На некоторых домах вверху в стену смонтированы чьи-то рога. Интересно, это для красоты, а может, от сглаза? Или просто характеристика хозяина? В одном из дворов-колодцев детишки игрались с огромным старым кожаным чемоданом. Украдкой фотографирую женщин в цветных накидках. Тут это не то чтобы редкость, но и не часто встречается, у пожилых в основном. Все-таки местные дамы больше предпочитают черный.

Мальчишки увлеклись традиционной забавой – покатушки, уцепившись за багажник проезжающего автомобиля.

В одной из улочек заметили радикальное решение вопроса с односторонним движением – поперек улицы выложены огромные шипы, которые под силой тяжести колес убираются только при движение с одной стороны.

Вышли за пределы городской стены, дошли вдоль нее до крепости, которую нам не дали сфотографировать, ибо там военный объект. Ну да я потом ее из такси щелкнула.

Маленько подустав, мы решили взять такси до одного китайского ресторанчика (раз уж в Адене не попали в модный). Однако это оказалось не таким простым делом. Нет, такси-то мы взяли со второй попытки (первый сказал, что ему не по пути), но вот найти ресторан оказалось не так просто. Мы кружили, таксист выбегал и опрашивал прохожих. В итоге кто-то особо не разобравшись, видимо, направил его в индийский ресторан (не упомянутый в путеводителе). Мы были такие голодные, что было уже все равно.

Отобедали славно: кисло-острым супом, креветками, курицей в карри и рисом. Хлеб там пекут на месте. После завершения трапезы прошу чай. Говорят, что нет у них. Спрашиваю просто горячую воду с сахаром, ибо наученная горьким йеменским опытом имею с собой пакетик чая. Мне говорят, что у них нет вообще горячих напитков, но они что-нибудь попробуют сделать. В итоге бармен принес сервированную по всем правилам чашку с блюдцем (салфетка, пакетики сахара, лайм), а чай мне налили тот, что был для работников – кипятился у того, кто пек хлеб.

После трапезы взяли такси до Баб аль-Йемен, там довольно людно, народ неторопясь пожевывал, сидя на ступеньках. Внутри рынка оживление, народ уже более-менее нажевался, можно и поработать. Продают многочисленные пряности, кофейную шелуху для традиционного напитка (сам кофе тоже присутствует, для иностранцев преимущественно), торговки продают хну, вывалив ее прямо на клеенку на проезжую часть. По некоторым товарам иногда проезжают телеги, ничего, народ спокоен…

О, изюм! Целый караван-сарай изюма разнообразного цвета и качества. Значит тут растет виноград. А значит, должен быть не только изюм!

Вечером у Карины (Слава был на дежурстве) праздновали Рождество (с нее курица, с нас портвейн).

Ещё в отеле мы по опять же ее совету договорились о машине с водителем на оставшиеся два дня, а то что-то от бесконечных поисков мы подустали. Но пока мы трапезничали, возникла проблема – время уже вечернее, а в турполицию надо сообщать о поездках за сутки (мы-то думали они утром все без проблем получат). В результате разрешение было получено, но Карине пришлось довольно долго говорить с тем мальчиком, что все организовывал. И мальчик, надо сказать, оказался на высоте. Они с Кариной раз десять перезванивались, утрясали все вопросы, посылали курьера в номер за копиями наших паспортов, о чем-то договаривались с турполицией. В итоге разрешения уже в ночи были получены. За что и Карине, и мальчику (которого звали Абдулхамид) очередное человеческое мерси! А в целом посидели душевно, она нас с трудом выгнала в ночи.

День 11

07.01.2010

Утром водитель (он нам обошелся 71$ в день, дешевле, чем аренда машины в Херце) приехал раньше минут на 20, чем безмерно нас удивил ("йеменское время" тут никто не отменял). Завтрак чуть пораньше нам тоже организовали.

Дорога из Саны шла аккурат мимо катовых плантаций, это такие симпатичные стройные деревца, растущие тесно друг к другу. Многие деревья были высохшие, в этом году из-за холодов много деревьев погибло. Как результат – цены выросли почти в два, а то и три раза: с 500 до 1000 – 1500 риалов за мешочек с дневной дозой (ну и в зависимости от местности цены, конечно, разнятся).

Водитель живо интересовался, пробовали ли мы кат, рассказывал о вреде сигарет и о полезности жевания, т.к. после чувствуешь себя супер-меном.

Сразу на выезде из Саны водитель свернул с дороги, чтобы мы могли сделать несколько фотографий вади. Виды тут и правда мало с чем сравнимые. Затем нас отвезли в Дом на скале – бывший дворец имама, ставший одним из основных фото-символов Йемена. При входе армия кошек разместилась в огромном кактусе.

Внутри довольно приятная экспозиция, а подниматься, к слову, не мало – я сбилась со счету, сколько там этажей. Зато виды из комнат очень приятные.

А внизу водохранилища устроены в доисторических рукотворных пещерах.

Выезжаем. Наступало время ката. На одном из придорожных рынков наш водитель вылез прицениться, но тут покупать не стал (то ли качество не понравилось, то ли цена). Кат обязательно должен быть свежим, т.к. через 48 часов наркотический эффект сходит на нет. Потому от него есть и некоторая польза экономики – говорят, катоторговцы всячески способствуют дорожному строительству в стране (чтобы товар было можно быстро доставлять свежим).

Далее на нашем пути была деревенька Тулла (она же Тилла). Высота там 2400 – 2900 метров над уровнем моря. Гид из местных провел нас немного по городу, завел к себе домой попить чаю, мне даже дал заглянуть на кухню – на женщин посмотреть, его сестер (красивые, к слову). Вообще красоту йеменских женщин еще всяческие средневековые товарищи отмечали. А вот чем они меня окончательно покорили, так это почти полным отсутствием косметики – только едва заметная черная подводка вокруг глаз. Очень уж не типично для арабок.

В Тулле осталось много домов, в которых раньше жили иудеи (их тут можно определить по выложенной кирпичом или в окнах звезде Давида), арабские же дома с пятиконечными звездами, а турецкие – с восьмиконечными. Вместо стекол в окна вставлен алебастр, пропускающий цвет, но не позволяющий прохожим видеть, что происходит в доме. В одном доме живет несколько семей (обычно родственники). Первый этаж каждого дома предназначен для скота, второй – для еды, третий для сна, четвертый – для ката и прочих приятностей.

От деревни можно подняться еще выше, если есть желание прогуляться минут 40 в одну сторону. Мы вроде как и согласились, но похоже нас гид не понял, и в итоге вывел к машине.

Мы не сопротивлялись, будет чем в другой раз заняться.

Потом мы заглянули в Хабабу, где мы полюбовались довольно большим по местным меркам водохранилищем, которое до сих пор используется жителями. К слову, за водой обычно ходят женщины, начиная с малых лет. В институте на лекциях по истории арабских стран Р.Г. Ланда рассказывал нам, что советские специалисты как-то провели водопровод в одну иракскую деревню. Так не прошло и недели, как местные дамы его разрушили. Так как колодец, куда они ежедневно приходили за водой, был единственным местом их встречи для бесед.

Далее был Шибам, где водитель нас отвел в знаменитый несколькоэтажный ресторан, который принадлежит одной даме. К слову, там и женщины работают, причем довольно бойко (наверное, родственницы). Фотография хозяйки в традиционном цветном наряде с платком, закусанным губой, висит на стене симметрично с портретом президента. Висят и еще несколько фотографий с нужными людьми.

Комнаты устроены как традиционный диван: на полу ковры, подушки по периметру и посередине низкие деревянные столы. Многочисленные тарелки-сковородки (в том числе и чугунные) и дамы, и мужчины, носят на подносе на голове. Поднос при этом достигает около полутора метров в диаметре, а тарелки выложены на нем в два ряда. И даже поднимаясь по лестнице поднос никто не поддерживает руками. Годы тренировок.

Набор блюд традиционный: местная сальта (какая-то макалка странного вкуса), что-то вроде блина, вымоченного в холодном кислом молоке, рис, картофель, немного вареной баранины (и снова вкусной, она в Йемене просто какая-то невероятная), хлеб (вот тут уже я запуталась в многочисленных видах местного хлеба), помидоры, перетертые с перцем, хлеб, запеченый с яйцом и черными семечками (все время забываю название) и какая-то приятная сладость из хлеба и меда (на удивление почти совсем не сладкая, так, слегка).

Рядом с нами в комнате трапезничали товарищи с телевидения. Трапезничали они громко, бурно реагируя на шутки (как тут принято), периодически хором запевая припев из одной популярной песни. Потом один из них, узнав, что мы русские, решил нам сообщить, что раньше мы не могли так свободно путешествовать, как сейчас.

В соседней комнате вкушали обед журналисты из национальной газеты, один из которых решил меня сфотографировать для газеты. Если это все-таки кто-то решиться напечатать, то я буду там в просто потрясающем виде. Обещал фотку на мыло прислать. Пока шлет только картинки с сердечками, уже штук 10…

После обеда наш гид не выдержал и немного пожевал закупленного на рынке ката. Ехать потом стал немного резвее. Тут вообще на дальние расстояния без ката предпочитают не ездить, т.к. кат прогоняет сон и активизирует внимание.

После Шибама он нас отвез в соседний Кавкабан, где уже зацвели абрикосы и миндаль. Город окружен как будто рвом (природного происхождения). Думаю, там где сейчас асфальт, раньше был перекидной мост. Высоченные городские ворота целиком облицованы листами железа.

В Кавкабане тоже есть водохранилище, рядом мечеть. От этой деревни проложена тропа вниз, до Шибама. Дорога до него займет около часа. Мы попросили гида ждать нас на полпути и полчасика прогулялись. Местные мальчишки набивались в гиды аж за 10$ (тут взрослые в два раза меньше просят). Мы отказались – трудно потеряться на одной-единственной, пусть и довольно крутой, тропе.

Вечером менеджер отеля попросил нас перевести на русский несколько страниц его сайта (вернее, проверить, как переводит гугл). Ну, гугл переводил, как вы понимаете, не очень, потому легче было заново написать. За нашу писанину нас напоили чаем и накурили кальяном (тут он не то чтобы часто встречается в ресторанах). За кальяном хорошо шли разговоры (ну, это у нас кальян, у остальных кат).

Менеджер наш, к слову, ни разу не видела, чтоб жевал.

Местный знаток арабского языка, который обучает тут арабскому одну француженку не юных лет, рассказывал мне о вреде кальяна, мирно пожевывая кат, периодически закуривая его сигаретой. Разговор мирно перешел на арабскую грамматику. По-моему, сидящие рядом с нами йеменцы узнали много для себя интересно. Докурив второй кальян и закончив редактировать вторую страницу, мы отправились спать. Завтра опять рано подъем.

День 12, последний

08.01.2010

Водитель наш снова приехал чуть раньше, пунктуальные тут сотрудники, однако.

Как добрались до Зафара (он же Дафар – так произносят местные) не очень помню, ибо как обычно в дороге дрыхла. Помню только, что на выезде из Саны нас подрядились сопровождать товарищи полицейские (на сей раз уже на своей машине).

Осмотр города мы начали с небольшого музея, в котором для проформы решили запретить фотографировать. В музее этом есть любопытная карта, на которой отмечены все археологические объекты Йемена.

Дальше нам показли цистерны-пещеры (в некоторые еще есть вода) и несколько камней с барельефами, вмонтированных в стены домов. В один из барельефов с изображением быка мальчишки кидали камнями, чтоб мы увидели, куда смотреть.

Сам раскоп нам тоже открыли (он огорожен), правда потом за это попросили 2,5 доллара. Наконец-то, в последней день посещения Йемена мне удалось потрогать хоть какие-то каменюки!

После мы заглянули в лежащую рядом деревушку Бейт аль-Ашваль с целью найти вмонтированные в стены домов камни. Многие из них уже сложно увидеть, т.к. хозяева пристроили к домам что-то вроде прихожей, целиком закрывающей вход (вероятно, чтобы посторонние не имели возможности даже случайно заглянуть в дом). А камни эти чаще всего расположены именно над дверью. Но кое-то все-таки нашли.

Сопровождающие нас полицейские встретили в этой деревне своего знакомого, который пригласил нас всех отобедать к себе домой. Лишать полицейских обеда было не кошерно, да и нам в общем-то любопытно, потому согласились.

Мы не торопясь пошли к его дому, а он побежал вреред, чтобы предупредить женщин и все подготовить.

Когда мы расселись в диване, хозяин принес кастрюлю с водой и поднес ее каждому по очереди, дабы гости могли помыть руки.

На обед были: хариш (густая каша, похоже, из сорго, ибо имела устойчивый привкус веника; но вполне съедобно), в эту кашу выливали марак (густой куриный бульон) и еще желающие добавляли зихавак (помидоры с перцем и еще какими-то специями, что-то вроде нашей аджики). Кашу эту ели руками. Однако нам и нашему водителю (городской, типа) принесли ложки.

Тут я поняла, почему все блюда в Йемене подаются полуостывшими – чтобы их легко можно было брать руками. Ещё конечно была их традиционная сальта (кислое молоко, куриный бульон и еще что-то плюс тунец) – получается что-то вроде супа странного привкуса, куда макают хлеб и чуть его взбалтывают. Вчера в ресторане сальта была много съедобнее, сегодняшняя горчила. Хотя все ели с удовольствием. Вообще, как я поняла, сальта – это что-то вроде пиццы, в нее идет все, что осталось от вчерашнего стола. Кроме того был лабан (кислое молоко с перцем, томатами и еще какими-то специями), ну и рис, конечно. Когда уже почти все было съедено, принесли курицу (вероятно, зарезанную для дорогих гостей). Однако военные от нее наотрез отказались – один сказал, что не ест курятину вообще, второй, что наелся. Мне пришлось съесть маленький кусок, дабы уважить хозяина, но все-таки основную часть мы оставили домашним. Живут они явно не богато. И не думаю, что мясо у них на столе каждый день.

Я думала заглянуть на женскую половину, но после чая все начали собираться (одному полицейскому позвонили и сказали, что в Зафар приехала большая группа туристов – 25 русских, надо бы их сопроводить).

Однако когда все мужчины вышли из дома и зашли за поворот, хозяин позвал меня обратно, т.к. женщины хотели со мной поговорить. Однако и ко мне они вышли с закрытыми лицами, но в цветных накидках, а не в традиционных черных. Ну да руки пожала, спасибо сказала и ушла.

Полицейские с нами распрощались, а хозяин дома попросился с нами доехать до Саны, он, оказывается, там служит (военный). К слову, полицейских и военных тут отправляют служить по всей стране, но 10 дней в месяц они дома (ну, по крайней мере те, с кем мы разговаривали). Не так уж и плохо.

Но нам еще надо было зарулить в Байнун, там вообще путеводитель обещал чуть-ли не уменьшенный вариант Маариба. Дорогу туда нашли с трудом, как обычно никто ничего не знает. Сама деревня стоит на горе, и дорога туда вроде как и есть, но очень узкая и сложена из огромных камней. Дальше ехать даже наш водитель не решился, хотя в деревне ему говорили: "Тут все ездят".

На въезде в деревню нас облепила толпа мальчишек, которые стали требовать тасрих (разрешение) на посещение их деревни. Мы все сначала подумали, что это шутка. Однако потом подошли взрослые и стали требовать то же самое.

Вообще-то разрешение это тут делают для турполиции исключительно, но в деревне это мало кого интересовало. С дома наверху спустился местный шейх с тем же требованием и сказал, что деревню посетить нам нельзя. Потом взял наше разрешение, ему его кто-то внимательно прочитал, и он решил, что мы можем посмотреть цистерны у его дома. При этом тасрих он решил забрать себе. Водила наш с ним долго ругался, но дяденька был не преклонен. Ушли оттуда с матюками. Уже когда мы подходили к машине, к нам подбежал мальчишка и вернул бумагу от шейха.

Уже начинало темнеть, я посмотрела несколько пещер (наполовину природных, местами доделанных людьми). До остатков Храма Солнца надо было идти хорошо в горы, километра два по никакущей дороге. А уже начинало темнеть. Сломать ногу или шею на обратном пути не было никакого желания, потому пришлось уехать ни с чем, только немного пофотографировав снизу.

На другой день уже в аэропорту приобрела книгу, где увидела, что от нас скрыли байнунские товарищи. Там есть прорубленный в скале узкий туннель, вроде того, что в Петре, только поменьше. Что же осталось от храма – пока загадка.

Приехали в Сану уже сильно затемно. В гостинице встретились с Кариной и ее мужем, погуляли по старому городу. Видели дом, у которого половина просто развалилась (вероятно, дожди хорошо подмыли фундамент). Попили чаю в уличной едальне, еще немного погуляли и около 23.00 разошлись. А в 02.00 у нас было такси в аэропорт. Водитель (уже другой) снова приехал чуть раньше. До Каира долетели без приключений, а египтосы снова посадили в аэропорту: рейс отложили на 1,5 часа. Вот в аэропорту все это сижу и пишу...

Всем спасибо за внимание!

Оман, часть первая, южная

Administrator — Sat, 05 Dec 2009 19:17:38 GMT

Решение поехать в Оман пришло как-то неожиданно, за визой мне даже не пришлось сходить в посольство (видимо, женское присутствие не обязательно).

День 0, прилетный
03.11.2009 г.

Аэропорт Домодедово был на удивление пустой, даже подумали, не случилось ли чего. Катарские авиалинии в целом довольно приятны, но ничем особенным «компания пятизвездочного сервиса» не отличается, разве что полнейшим интернационалом – русские, голландцы, итальянцы, филиппинцы… Арабов мало – мальчик и девочка. Единственный араб из бортпроводников при каждом общении с любой дамой старался к этой самой даме участливо прикоснуться. Прямо перед нами (мы отхватили рублевые места у аварийного выхода) сидела русская бортпроводница Ирина – очень приятная девочка. При взлете она начала нам рассказывать анекдот следующего содержания: Взлетает самолет. Капитан говорит пассажирам: «Посмотрите направо – у нас горит двигатель, посмотрите налево – у нас отвалилось крыло. А видите эти черные точки внизу? Они желают вам счастливого пути».
Вот интересно, а вдруг я летать боюсь?
К слову, живет она в Катаре уже шесть что ли лет.

Через 4 часа 20 минут в Дохе. Там от самолета до аэропорта нас везли минут 15, не меньше. Учитывая, что у нас стыковка всего час, мы уже начали волноваться. Жарко. Автобус внутри весь в испарине от разницы температур, внутри градусов 15, снаружи 28. Аэропорт маленький, Ирина сказала, что строят новый. Внутри холод собачий, надеваю капюшон и застегиваю куртку. Тут, наверное, все должны болеть, с такими кондиционерами. Так и есть, чихает и кашляет чуть ли не каждый третий.
Час с небольшим, и мы в Маскате. Там попрохладней и +1 час времени.
Служащие на паспортном контроле в национальных одеждах (это официальная форма) – белая длинная рубаха (да(и)шдаша), с воротника которой свисает небольшая кисточка (фар(и)ха или кашкуша). Она выполняет не только декоративные функции, также ее пропитывают розовой водой или другими ароматами. Вообще с ароматами у оманцев особые отношения, но об этом позже.
Девушек без сопровождения мужчин служащий пропустил без очереди. Нечего им с мужиками толкаться.

Паспортный контроль прошли быстро, до отеля доехали на официальном такси за 7 риалов (около 520 рублей), как оказалось, зря. Переночевать решили в свежеоткрывшемся Ибисе (он в 14 км от аэропорта), тем более что там до декабря цены сносные – 36 риалов (90 долларов). Да, для Омана это считается недорого. Причем, у этой твердой трешки с плюсом в Омане всего 2 звезды.

Купили в Макдаке чай, на заправке булку, отужинали и спать. Завтра рано подъем – у нас самолет в Салалу.

День 1

04.11.2009 г.

Подъем в 5.30, не успела выпить чаю (для меня смертельно). Такси из отеля до аэропорта за те же 7 риалов. Водила (сотрудник отеля) на ходу натягивает поверх обычной одежды дишдашу. Говорит, что за ее отсутствие штраф 10 риалов (750 рублей). К слову, работать в такси в Омане могут только местные.
В аэропорту стандартный набор – Сабвей, Коста Кофе, Старбакс – чертова глобализация.
Удивительно, но почти не видно местные женщин. Даже в аэропорту, про улицы я уже и не говорю.

Мы летим на юг, в Салалу – это административный центр провинции Дофар. С древности Салала была известна как парфюмерная столица Аравии – там до сих пор растут ладановые деревья.
Ладаном в Омане пахнет почти все и вся. Помещения гостиниц, гос.учреждений, дома окуриваются с помощью керамических ламп, куда на уголь кладут смолу или кору деревьев. Запах любопытный, только один раз я уловила схожесть с нашим церковным.
Ладан присутствует во всех местных духах.
Короче, наверное, чертям в этой стране не очень.
Кроме этого, в Салале очень необычный для этой местности климат, летом она попадает в район муссонов, температура намного ниже, чем на всем Аравийском полуострове. Поэтому сюда стекаются туристы из соседних стран. Говорят, что летом население удваивается.
К слову, отсюда родом султан Кабус бен Саид.

Билет до Салалы стоил около 60 риалов (4500 рублей) с носа. Машину взяли в аэропорту, 12 риалов в день (900 рублей). Что в Омане неприятно – почти все конторы имеют в качестве условия лимит километража – 200 км в день. Ну да в Салале мы уложились.
Для начала мы двинули на запад, в сторону пляжа в районе Мугсейль. Дорога пересекает устье вади Ашаук, где я безуспешно пыталась сфотографировать цапель. А летом тут, говорят, и фламинго бывают...

В конце пляжа в склоне горы - небольшой грот Кахр аль-Марниф, в тени которого можно посидеть на лавочках, полюбоваться на море и пробегающую / пролетающую мимо живность.

Но самое интересно тут -- фонтаны, созданные самой природой. Набегающие волны создают в пустотах внутри скалы давление, достаточное для выброса воды вверх через отверстия в камне. Наиболее крупные предусмотрительно закрыты решетками.

Мы были во время отлива, потому "работал" всего один. Иногда он грохотом выпускал не воду, а просто пар.

На обратном пути в Салалу встретили стадо (или как там их?) верблюдов, которые живописно паслись на фоне невысокой горы. Надо сказать, что верблюды тут ведут почти дикое существование. Ни одного присматривающего замечено не было. Ходят по шоссе, да и вообще делают всё, что вздумается...
Искупаться решили в начале пятикилометрового пустынного пляжа Мугсейль. Припарковались метров за 100 до берега. Я было решила оставить шлепки в машине и пойти по песочку босиком. Метров через 20 я уже бежала обратно -- думала, мои ступни просто сгорят!

Индийский океан повеселил неопасными, но ощутимыми волнами. Накупались, и поехали в сторону Салалы в поисках обеда. А дело это оказалось непростым. С 13 до 16 жизнь в Омане вымирает. Именно на это я списывала то, что под вывесками «Ресторан» располагались палатка шаурмы и два стола. Однако сие оказалось общеоманской внестоличной закономерностью. Кроме как в Маскате, ресторанов в нашем понимании там нет вообще. Если и, о чудо, вы найдете помещение, где разместились 4, а то и 6 столов, то это все равно будет забегаловка с клеенками, пластиковыми стульями и часто пластиковыми вилками.
Местные редко в них едят, чаще подъезжают и, не выходя из машины, делают заказ. Тут так принято, хозяин (или официант) выходит сам к машине, принимает заказ, а потом относит заказавшему.
Однако кормят в этих местах очень недурственно и часто не дорого. Один раз мы слопали полкурицы и тазик риса (его тут только тазами подают, это порция) всего за 2 риала (это где-то 150 рублей). Рис тут не обычный, с разнообразными пряностями – какими-то ягодами, корой дерева. Вкусно. Очень.
Все местные (включая индийцев и пакистанцев, которых в стране ну очень много) едят рис руками. Я, конечно, об этом слышала, но видела первый раз.
Раз уж зашла речь об иммигрантах, скажу, что они выполняют чуть ли не 100% работы руками и работы обслуживающего персонала. А арабский, естественно, из них знает очень и очень немного. Потому практически все арабское население Омана в магазинах, на заправках, в гостиницах вынуждено общаться с персоналом на английском.
На сей раз мне повезло и в забегаловочке оказался еще и чай, правда, какой-то странный -- то ли с цикорием, то ли с шиповником. Но съедобен.
Остановились в отеле Haffa House, если честно, просто поленились искать другой отель с бассейном, недалеко от центра города. Стоило нам сие удовольствие 47 риалов за ночь (118 долларов). Вообще, когда меняешь сотню убиенных енотов, а взамен тебе дают всего 38 оманских риалов, как-то стразу грустно становится…
К слову, бассейном так ни разу и не воспользовались.

Дождавшись 16 часов (в музеях тут тоже сиеста), мы направились в музей и на место археологических раскопок аль-Балид. О музее мой путеводитель не знал, видимо, музей новый. Фотографировать там, к сожалению, нельзя.

Надо сказать, что музеи в Омане делают с любовью и не жалея денег. Причем часто ориентируя какие-то части экспозиции на юных посетителей.

На полу в некоторых частях музея был высыпан песок, поверх которого лежала стеклянная поверхность (по ней и ходят). А на песке было обозначено из каких районов страны он привезен.

Теперь про раскопки. В XII - XVI вв. тут находился город Зафар (Дофар), основанный в качестве столицы Ахмадом бин Абдаллой аль-Хабуди. Сохранились остатки мечети, дворца, домов и кладбища.
В 1285 г. Марко Поло описывал Дофар как прекрасный город, а в 1347 г. Ибн Батута назвал местный рынок самым грязным в мире, упомянув, что местные жители кормят скот рыбой. Зато жителей он характеризовал самым лучшим образом. Тут я с ним солидарна, в целом, товарищи оманцы оказались очень приятными ребятами (возможно, это потому, что мы тут с таксистами почти не общались. Опыт показывает, что представители этой профессии могут испортить все впечатление о стране).
В 1526 г. португальцы частично разрушили Дофар, позднее из дело закончили турки.

Надо сказать, что от города мало что осталось. Но удивляет не это. Удивляют местные методы реставрации. В руинах одной из мечетей были убраны все остатки колонн (кроме одной), сложены рядом и зачем-то заменены на новодел. И это притом, что никакие конструкции они не держат.

После 17.00 солнце уже начало потихоньку заходить, а в 18.00 была кромешная тьма.

Вокруг места археологических раскопок разбит довольно большой газон, рядом течет небольшой полный рыбой канал с прозрачной водой. Водоплавающие птицы тоже присутствовали.

Везде выложены дорожки, а буржуйских туристов даже возят вокруг развалин на специальных открытых автомобильчиках.
На другой стороне канала установлены три традиционные деревянные лодки. Корма одной из них была украшена резьбой -- арабская вязь.

Вечером зашли в магазин Лулу, это что-то вроде нашего Ашана (Лулу -- почти так пишется "жемчуг" по-арабски, ну и иностранцам слово понятное). Мое внимание привлекла знакомая реклама на задней обложке журнала -- и в Омане Александр Сергеевич брегет рекламирует...

День 2
05.11.2009 г.

После завтрака, на котором нас развлекали какой-то китайской композицией с многочисленными вариациями на тему "джингал бенс", двигаем на восток от Салалы. Выезжаем из города по улице с причудливыми фонарями. Улица,понятное дело, носит имя Султана Кабуса.
Доехали до города Така, немного притормозили у мечети шейх Афиф. Примечательна она тем, что во-первых, двухэтажная (верхний этаж для женщин), а во-вторых, на малюсеньком кладбище около мечети похоронена мама правящего султана Кабуса и еще кое-какие его родственники.
К мечети подошел колоритный дедушка -- поджарый, седой, в тюрбане, ярко фиолетовый платок обмотан вокруг бедер, голый по пояс и с местным кинжалом на ремне. Сфотографировать постеснялась...
К слову, эту своеобразную юбку из платка носят тут многие мужчины, в том числе и мОлодежь.
Домики в Таке есть любопытные -- двухцветные, с традиционной башенкой посередине (возможно, эта как раз та традиционная башенка, в которой из-за специальной системы вентиляции прахладно даже в летнюю жару).
Чуть поодаль другая мечеть с красиво приплюснутым зеленым куполом (такие купола тут часто встречаются). А за мечетью два форта, -- один наверху и один внизу. Пока искали подъезд к верхнему, познакомились с товарищем из дома губернатора (к слову, перед домом есть небольшим ипподромоп -- тут просто обожают скачки на верблюдах).
А товарищ тоже оказался колоритный -- кудрявый такой, с тросточкой (этот тут тоже часто часть национального костюма). Ну и конечно в белой джидаше и кимме. Он же на работе.
Он нам показал верхний форт, экспозиции там нет, вход бесплатный. Когда узнал, что мы из России, решил уточнить из России или из Белоруссии. Отлично говоря по-английски, терпеливо слушал мой корявый арабский (в общем, всего по-арабски мне удалось там поговорить с 3 (!) людьми).
Диалекты тут ну очень специфические, южноаравийские, я вообще почти ничего не разбираю. Жаль, не удалось приобрести никакого видео/аудио с местным диалектом, но раздобыла небольшую книженцию (при ближайшем рассмотрении оказалась малополезной, а стоила как чугунный мост).

Спрашиваю у нашего знакомого, давно ли построен этот форт. Когда я родился, он уже стоял, отвечает. Но форт и правда похож на новый, кому он тут был нужен, интересно?
С верхнего форта открывался красивый вид на город и море: дома тут белые или бежевые, впрочем, как и везде в Омане. Машины тоже белые и иногда серые. Черные и красные встречала только в столице, но редко. Ну и одежда у мужчин белая. Короче, все белое, небо синее, море синее и коричневые горы. Подобрано со вкусом.

В нижнем форте, не таком интересном снаружи, но с любопытной экспозицией внутри, до 1884 года была резиденция местного вали. Сейчас там музей, рассказывающий о быте того времени и показывающий покои наместника. Жил он, к слову, не сильно богато -- размер комнат скромный, обстановка довольно простая, из украшений комнат только цветный подушки, расписные тарелки на полках да сомнительные картинки с павлинами. Ну да без нефти особо не разгуляешься.
На башенку наверх надо карабкаться -- в углу комнаты на определенном расстоянии друг от друга от стены к стене вбиты "ступени" - ветки акации. Получилось что-то вроде вертикальной стремянки.
Сверху видно школу, ворота которой расписаны цветными рыбками. Школы тут раздельные -- для мальчиков и девочек. Однако сейчас внедряется новая система, чтобы дети до 6 класса учились совместно.
В этом самом форте я по ошибке чуть не зарули в мужской туалет, т.к. обычно ориентируюсь не на надписи, а на юбку. Кто ж знал, что тут фигурка мужчины тоже в юбке будет. Чалму и кинжал на поясе я только потом рассмотрела.

Едем дальше, через лобовое стекло открывается приятная картина -- на шоссе несколько десятков коз, все такие разноцветные -- черные, коричневые, серые, с пятнышко. Наблюдающих за ними не видать, пасутся сами по себе. Как оказалось, явление этот тут вполне обыденное.
А дороги тут шикарные, прияем строятся с такой скоростью, что последняя версия карт в навигаторе четверть из них не знала вообще. Но совсем без навигатора мы бы и половины не посмотрели, особенно в столице. Но об этом позже.
Одир раз, правда, дорога закончлась строительным завалом, но возвращаться мы не любим, потому двинули вниз к шоссе прямо по каменистой пустыне. На этот раз обошлось.

Приблежаемся к Вади Дарбат. В сезон муссонов, тут водопады и озера... Но и сейчас очень красиво и зелено, хотя воды совсем нет.
Муссоны в этом районе летом, примерно с июня по октябрь, этот сезон называется осень (даже по-английски так и пишут: "Часы работы парка в сезон хариф..."). После октября начинатся весна (ну, получается, что мы весной были). К январю у них, как у всех приличных людей, наступает зима. А вот после зимы, где-то в апреле -- лето, сухой сезон. Короче, страна чудес.

Едем дальше между зеленых холмов и лугов, на которых пасутся коровы и верблюды. Несмотря на то, что шоссе было огорожено невысоким красным заборчиком, и те, и другие, периодически выходили на проезжую часть и возмущались проезжающим мимо машинам.
Шикарная дорога заканчивалась тупиком в очень приятной долине -- слева небольшой грот (уже используемый живущими рядом в хозяйстве), справа река, рядом деревья, опять же коровы. Красота.
Полюбовались, пофотографировали и двинули дальше.
А вот тут уже пробка -- целая верблюжья компания неспешно переходит шоссе. Машины включают аварийку и останавливаются. Бибикать верблюдам бесполезно, это ж не козы. Бибикать тут вообще не принято. Даже реже, чем в Москве. И это в арабской стране!

Мы направились на поиски Хор Рори. Сделали круг, еще раз выехали к водопаду. Встречаем снова нашего знакомого, проезжал на машине мимо, спросил, не нужна ли помощь. Едем дальше… Знак, написанный от руки «Дорога закрыта», но кто ж верит знакам. Сначала дорога была и правда ничего. И море так близко... Казалось, только спуститься и всё. Дорога петляла и становилась все грустнее. Если бы был джип, то можно было не опасаться застрять в песке, но у нас-то тойота королла. Да и за помощью так просто не дойдешь. Дорога все менее походила на предназначенную для автомобильного транспорта, а вот и гусеничный впереди показался. Похоже на подъезд к какому-то карьеру. Сиеста, рабочие спят внутри техники с включенными двигателями. Бензин тут стоит копейки, где-то 7,5 рублей за литр. Питьевая вода, к слову, в полтора раза дороже. Вскоре дорога закончилась, просто песок, -- разворачиваемся, подложив плоские камни под колеса. Пилить обратно прилично, ну, зато виды были красивые. Позже, снизу, от моря, я сфотографировала то место, где мы по русской традиции собирались проехать. Однако что не делается, все к лучшему. Если бы там была дорога, до Хор Рори мы бы не добрались.

Хор Рори– это современное название местности, древний город назывался Самхарам.
Тот знакомый утверждал, что это просто египетские пирамиды со стоун хенджем вместе взятые. Ну, по крайней мере в списке ЮНЕСКО он имеется. Вернее, включен в список всемирного наследия не сам город, а торговый маршрут "Тропа ладана", в который входил этот город-порт. В древние времена торговля ладаном имела очень важное значение, т.к. ладан широко применялся для ароматических курений при религиозных обрядах. Сейчас уже всяческие заменители используют.
К слову, ладанные деревья тут еще встречаются, но я так и не смогла их распознать. Читала, что добываемый тут ладан до сих пор используется, причем в основном на местном рынке, т.к. внешний занят Сомали (что-то терзают меня смутные сомнения).
Ладан (смола) тут бывает двух видов – обычный (желто-коричневый) и отборный (белый). Также используют и кору деревьев. Все это добро продается не только в лавчонках на рынке, но и на развес во вполне приличных парфюмерных магазинах. Ладаном тут пахнет вся страна, но это совсем не тот запах, к которому мы привыкли в церкви. Пахнут им и дома, и люди. Ладан – неотъемлемая часть тут, по-моему, любого парфюма, от самых дешевых, до дорогущих.
Ну да я отвлеклась. Мы прибыли в Самхарам, который торговал ладаном еще в III тыс. до н.э. Построить тут укрепление повелел в I в. царь Хадрамаута. Это был небольшой город-порт. В Европе он был известен под именем Моска или Моша. Расцвет города приходится на I в., однако в III в. начался его закат, в V в. он был еще заселен, но склады уже не использовались, а в VI он был покинут полностью. Осталось от города, прямо скажем, не много, но место очень приятное. Для туристов расчищены дорожки. Гавань занесена песком, может, это и стало причиной упадка Самхарама? Кроме нас было еще трое местных туристов – юноши, двое из которых были одеты в специфические юбки – обмотанные вокруг бедер платки. В Самхараме меня крайне удивила плата за вход. Плата установлена за транспорт -- 1 риал за машину, 15 за маленький автобус, 20 за средний и 25 за большой (так и было написано на билете). Рядом строят ресторанчик, там уже все готово, наверное, скоро будет работать. Пока там можно только покурить и оправиться.

Насмотревшись, мы поехали дальше. Дорога шла около моря, только выше. Мы подъехали к странной забетонированной площадке, где был установлен маленький михраб и что-то вроде мини-копии минарета с маковкой. Кто-то приспособил площадку для стрельбы из пневматики.

Наш путь лежал в Мирбат, где чудом сохранились старинные оманские дома. На круговых движениях, которые тут предпочитают регулируемым перекресткам, часто устанавливают различные скульптурные композиции (при въезде в город установлен кофейник и чашка). Старинные дома находятся в плачевном состоянии, вероятнее всего, они предназначены под снос. Так что торопитесь, скоро их может уже не быть. Дома эти вполне обычные, примечательны они особым украшением небольших окон и резными деревянными дверями с тяжелыми засовами. Позже, в дьюти фри мы видиле дорогущую, хорошо изданную, но довольно бездарную книгу "Двери Аравии".

Из окна одного дома (пока заселенного гастарбайтерами) мне радостно махали руками две юные жительницы и просили сфотографировать. Не отказала.

Рядом с домами мы впервые в Омане увидели группу туристов преклонных лет, показалось, что американцев. Туристы эти нас и на другой день преследовали.

В городе (да и вообще в стране) довольно много темнокожих товарищей, одно время Оман с Занзибаром составляли одно государство, но, думаю, то не основная причина. Может, все дело в известных убеждениях ибадитов?

Надо отметить, что мы уже два дня в стране, но как-то совсем не создается ощущение огромного богатства. Может, это мы просто в столице не были?

Перекусили в какой-то забегаловке половиной курицы с рисом всего за 2 риала (5 долларов). Правда, о салате у хозяина странное представление -- немного листьев салата, кольца лука и лайм. Теперь можно и искупаться... На берегу стояли машины, ну и мы тоже поехали по колее. Через 7 метров мы основательно застряли в песке. Местный товарищ пытался нам помочь, но вдвоем вытолкнуть тоже не получалось. Хорошо, рядом проезжал джип, спрашивают как дела. "Отлично", отвечает Рома, подсовывая камни под передние колеса. "А, это у вас развлечение такое?" -- улыбается один из приехавших. Короче, вытащили. Первый помогавший попросил у нас воды и сигаретку. Потом все-таки искупались. На обратном пути очередной затор -- верблюды неспешно переходят дорогу. Машины включают аварийку и тормозят. Ждем… Вернулись в Салалу, долго искали ресторан, есть только ну совсем забегаловки. Случайно нашли один турецкий, накормили нас там вкусно, мне даже креветки с кальмарами перепали. Почти на 10 риалов поели, однако (750 рублей, самый наш большой счет в ресторане. Ну, это потому что я лобстеров в Маскате не ела). Потом решили немного погулять по городу. Рассмотрели башню с часами опять же на круговом движении у нашего отеля, потом набрели на новую мечеть, ради которой, похоже, снесли целый квартал. Вокруг индийский райончик, люди устроили импровизированный кинотеатр под открытым небом: обычный старенький небольшой телевизор, заботливо укрытый красной тряпочкой, а перед ним не меньше 12 рядов стульев для зрителей, все заполнены. Смотрят индийский фильм. Кинотеатров таких видели два.

Салала известна также улицей Мунтаз, которая идет через плантации финиковых пальм и банановых деревьев. Плантации эти занимают довольно большую часть города. Деревья посажены плотно, просто настоящий лес. Кокосы и бананы продают тут же. Кокос сначала вскрывают и дают выпить из трубочки, а потом разделывают, целиком отделяя от твердой части.
Сейчас будет маленький экскурс в кокосоведение. Свежий кокос – зеленого цвета. Со временем он темнеет и становится коричневым, а светлая жидкость внутри превращается в «молоко». Через два года(!) жидкость изнутри исчезает, плод усыхает и становится жестким. Теперь из него можно выжимать масло и получить кокосовую стружку. Каждый этап жизни кокоса имеет в Омане свое название. Зеленый называют «машли», коричневый – «джариз», а высохший – «нарджила».
А еще, оказывается, кокос – это костянка, т.е. относится к той же категории плодов, что и вишня.

Испив кокоса и получив его разделанным, мы отправились баиньки…

День 3
06.11.2009

Вечером у нас был самолет в столицу, потому времени было не очень много. Мы решили совершить небольшое путешествие к северу от Салалы.
Дорога шла вдоль множества довольно живописных термитников, почему-то покинутых. Вокруг них кое-где были проложены дорожки для прогулок, рядом установлены бетонные беседки с видом на термитники. Для любителей. Виды по дороге красивые – скалы, много зелены, черные камни, будто вылезающие из-под земли. На дороге снова стоит верблюд, громко возмущается: «Понаехали тут!».
А едем мы, собственно, к могиле Наби Айюба. Айюб в коранической традиции аналогичен библейскому Иову. Мавзолей построен на холме, рядом мечеть, вокруг разбит сад, буйно цветет бугенвилия – белая, красная и даже оранжево-персиковая.
Сам мавзолей небольшой, белые стены, зеленая крыша, грязно-золотой купол со штырем сверху. Рядом открытое место для молитвы с михрабом. Кто-то забыл молельный коврик. Или специально приготовил.
Снимаем обувь и заходим внутрь, осторожно ступая по мягкому зеленому ковролину. Внутри светло, прохладно, курится ладан. Посередине небольшой залы трехметровый саркофаг, покрытый зеленой тканью и усыпанный живыми красными цветами. Длина саркофага соответствует библейским и кораническим представлениям о росте людей того времени. Могила Авеля в Сирии так вообще семиметровая.
Сажусь на пол, фотографирую. Зашел какой-то дедушка, что-то пробормотал (про неверных, как мне показалось) и вышел молиться на улицу.
Заглянули в мечеть рядом, повозмущавшись для начала табличкой, сообщающей на разных языках о том, что немусульманам не разрешается трогать священный Коран. А вот если я приобщиться хочу?
Как и ожидалось, внутри мечети ничего интересного, уже собираемся выходить. Тут вбегает дядечка (видимо, служащий), увидел, что в малоприличном виде существо мужеского пола, а я более-менее прилично одета. Успокоился, но решил все-таки уточнить, снимали ли мы обувь около могилы? Очухался, где раньше был? Да снимали конечно, там же написано... Да и вообще...
После уже прочитала в путеводителе, что около могилы есть отпечаток ступни на скале...

На выезде увидели группу все тех же американских туристов, которых привезли на нескольких джипах (зачем – не понятно, тут в округе нормальные дороги для простого автомобиля. Ну да надо деньги отрабатывать).
Съехав с холма, зарулили в местную забегаловку прикупить воды. Рядом выстроились верблюды около… жестяной кормушки с золой. Микроэлементы и всё такое… Фотографирую этих красавцев, едем дальше.

Около дороги места для отдыха и детская площадка. Тут вообще довольно много мини-парков, беседок, детских площадок с разнообразными горками-качелями и проч., что для арабских стран большая редкость. Наверху разноцветные карусели, горки, качели для больших и маленьких, качалки, чего только нет. И ни души. Может, потому что сейчас самый разгар дня и все нормальные люди дома, отдыхают? Хотя и вечером, мне показалось, что все эти детские забавы больше иммигрантам интересны.
Беседки установлены по кругу, таким образом, чтобы можно было присматривать за детьми и наслаждаться приятным видом вокруг – скалы, зелень… К слову, тут мы увидели первый (и последний) кактус в Омане. Ну вот не растут они тут почему-то. Не нравится.
Пониже тоже есть площадка, для тех, кому лениво лезть наверх. Тут и туалеты есть, в сезон, похоже, и кафе работает. Вообще, в Омане не так чтобы мало общественных туалетов вдоль шоссе, на которые есть указатели. Платных туалетов не встречала.

Дальше наш путь лежал в Айн Рзат, живописный оазис в горах. Там разбит небольшой парк. При входе стоит куллер с холодной водой и пластиковыми стаканчиками. Была пятница, потому народу в парке было немало. Однако опять же все не местные (за исключением одного семейства).
Индийские товарищи уселись двумя огромными ровными кругами – справа круг мальчиков, слева девочек. Другие поодаль играли в крикет (этим тут очень часто развлекаются разновозрастные индийцы и пакистанцы).
К слову, все индийцы, которых мы спрашивали, были из Кералы. Оно и не удивительно – народу в штате много, а работы мало, при этом почти 90% грамотных (вот что значит коммунисты у власти). Ну да я отвлеклась.
Парк регулярный, красиво посажено несколько деревьев, растут цветы, разбит добротный газон. Размером парк со школьное футбольное поле, однако, я насчитала 16(!) уборщиков.
Две местные укутанные дамы сидели на расстеленном ковре в окружении яств. Арабы без еды на природу не выезжают. На лице одной из дам традиционная «птичья» маска, похожие и в Иране носят, то ли от сглаза, то ли черт знает зачем. Позже в музее мы узнаем, что маски эти еще и разных видов бывают. Вторая замотана в цветное покрывало (не местная что ли?), однако хиджаб на голове замотан по заливской моде, с «горбом» сзади. Что за мужчина с ними рядом, не разглядела.
Рядом с парком небольшая пещера. Туда можно подняться, однако, смотреть там нечего, кроме надписей вандалов. За нами поднялись два уборщика – то ли правда посмотреть, чисто ли наверху, то ли нас порассматривать да проконтролировать.
А поехали мы туда, собственно, потому, что путеводитель заинтриговал рассказом об озере рядом, в котором произрастают ни много ни мало – лотосы! Надо сказать, что с лотосами путеводитель не обманул, правда, они почему-то не распускаются, остаются в бутонах. А в остальном прямо как камбоджийские. Только вот озеро оказалось не озером, а речушкой, причем с «облагороженными» бетоном берегами. Ну да я не ругаюсь, это ж для орошения того же парка. Речушка совсем неглубокая, вода прозрачная – рыбу видно. Рыбы тут, к слову, в любом водоеме – хоть руками лови! Вроде и сверху откуда-то течет речушка, даже порожки небольшие есть и ручейки, а вода все равно теплая. Чуть выше пакистанцы в речке моются и стирают одежду, а еще выше арабы моют машины.

Насмотревшись, мы поехали купаться. Пляж рядом с городком (вернее, город стоит прямо на пляже), только все равно ни души. Кто ж в 13.30 из дома выходит? Разве что больные, да туристы… Накупались, устроили фотосессию с крабом. Даже его в такое время пришлось вытаскивать из домика.

Вернулись в Салалу, отобедали все в том же турецком ресторане (выбора в общем-то не было), там меня даже зеленым чаем напоили (невиданная тут роскошь). Чай тут, к слову, только в пакетиках. Даже в китайских ресторанах.

Местных женщин на улицах по-прежнему нет, только из Индии и Пакистана. Значит, не показалось...

Выписываемся из гостиницы около 16.00. Никто слова не сказал. Впрочем, накануне я спросила про чек-аут, ответили, что не имеет значение. Вот такой подход мне нравится.
До самолета еще почти 3 часа, аэропорт близко, решили немного покататься по городу. Запечатлела очередное круговое движение в свою коллекцию, на сей раз украшенное чем-то вроде альпийской горки со скульптурной композицией «Олени на природе». К слову, каждый круг в Омане имеет свое название, это обозначено на табличке перед ним и на картах.

На пустыре пакистанцы и индийцы играли в неизменный крикет.
Вокруг строятся дома. Место не экономят. Здесь как-то вообще не привыкли ютиться – ни тебе узких улочек, ни дорог впритык к жилью, ни высоток.

Когда приехали в аэропорт, там не оказалось никого в рентной конторе, просили позвонить менеджеру какого-то служащего, но он зажал. Потом я попросила дяденьку-милиционера, тот позвонил. Сказал, что минут через пять все придут. Похоже, было время молитвы.

В аэропорту та же группа пожилых американцев, которая нас преследовала на доброй половине достопримечательностей. Правда, при ближайшем рассмотрении американцы оказались британцами. У одной из них был заранее заготовленный дневник путешествия, с уже обозначенными достопримечательностями, надо было только вписывать рядом впечатления. Удобно, в принципе. Другой дочитывал внушительную биографию султана Кабуса, к слову, написанную русским товарищем и продающуюся на трех языках -- английской, арабском и русском. Дама в пиджаке клеила на свежезакупленные открытки заготовленные дома и распечатанные на липкой ленте адреса друзей. Никаких пометок рукой на открытки не полагалось. Так закончилось наше путешествие на юг Омана.

Не смогли или не успели:
1) пообниматься с ладановым деревом и собственноручно собрать у него смолу;
2) полюбоваться розовыми фламинго;
3) найти Тауи ат-Тайер и покачаться на парящей над огромной впадиной металлической пластине;
4) отведать морские ушки в Мирбате;
5) посетить музей Салалы;
6) поторговаться на местном рынке;
7) отыскать отпечатки следов верблюдицы пророка Салеха;
8) посетить мавзолей Имрана (отца Иисуса в коранической традиции);
9) насладиться пением птиц в птичьем заповеднике;
10) отыскать остатки таинственного города Убар.

Очень хочется посетить Салалу летом, чего и вам всем желаю!

А пока мы летим в столицу, чтобы на другое утро ее снова покинуть. На сей раз в направлении севера. Оманского севера.